Cocktailrezepte, Spirituosen und lokale Bars

Zusammenfassung der Restaurantkritiker: Pete Wells, Kritiker der New York Times, reist nach Houston

Zusammenfassung der Restaurantkritiker: Pete Wells, Kritiker der New York Times, reist nach Houston



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Diese Woche besucht der Kritiker der Los Angeles Times, Jonathan Gold, in Restaurantkritiken Chi Spacca, "den neuen fleischintensiven Restaurantraum in Mozzas italienischem Küchenkomplex auf Melrose". Er merkt an, dass sein Besuch nicht unbemerkt blieb (das Restaurant wird von einem engen Freund der Familie beaufsichtigt) und fügte hinzu: "Sie können also gerne alles, was ich über diesen Ort zu sagen habe, rabattieren."

In der Nähe von Washington, D.C., hat The Bungalow Lakehouse in Sterling, Virginia, laut Kritikerin Candy Sagon "einen Weg zu gehen". Das Restaurant "fast eine Fahrt wert" hat Potenzial, "je nachdem, was man bestellt" und "zumindest ein großartiger Ort, um ein Glas Shiraz zu schlürfen, eine Fladenbrotpizza mit hausgemachter würziger Lammwurst zu essen, und dankbar sein, in diesem Vorort von NoVa einen anderen Ort als eine große, langweilige nationale Kette zu finden."

Die New York Daily News besucht am Vorabend ihres 30. Geburtstags das Union Square Café und geht völlig unbeeindruckt. Kritiker Michael Kaminer wird von der "uninspirierten Speisekarte, mittelmäßigen Komponenten und lauen Aromen" abgeschreckt und hält es für "eher eintönig als passiert".

Der New York Times-Kritiker Pete Wells machte sich diese Woche auf den Weg und schrieb über zwei großartige neue Restaurants in Houston, das „kosmopolitische“ Oxheart und das „parochiale“ Underbelly. Er liebt Oxhearts Truthahn besonders und schreibt, dass das Restaurant "an einem weltweiten Gespräch über Kochen und gutes Essen teilnimmt". Und im Underbelly erzählt Chefkoch/Eigentümer Chris Shepherd "die Geschichte des Essens in Houston", wobei er sowohl den tiefen Süden als auch Asien beeinflusst.

In San Francisco besuchte Michael Bauer das Saison, das teuerste und exklusivste Restaurant der Bay Area. Er liebt das Essen, ist aber "perplex" über das Nebeneinander von High-End und Casual.

Michael Andor Brodeur vom Boston Globe probiert ein paar Burgerlokale in der Stadt aus und mag besonders Tasty Burger und seine Zwiebelringe.

In Charleston, SC, liebt Erik Doksa die Mex 1 Coastal Cantina in West Ashley und schreibt, dass es sich "sehr sozial anfühlt und in Baja zu Hause wäre".

Und in Denver besucht William Porter das Old Major, ein Restaurant im "modernen Bauernhaus"-Stil, und war sehr beeindruckt von den Angeboten von Chefkoch/Besitzer Justin Brunson.

Wie immer reichen die Bewertungen von Sternen über Glocken bis Bohnen, aber jede Rezension bietet spezielle Einblicke in das Essen, die Atmosphäre und den Service der Restaurants in der Restaurantszene jeder Stadt und der Kritiker, die dort essen.

Zusammenfassung der Restaurantkritiker: 10.04.2013

KritikerVeröffentlichungRestaurantBewertung
Michael BrodeurBoston GlobeLeckere Burger
Michael KaminerNew Yorker TagesnachrichtenUnion Square Caféé2 Sterne
Richard VinesBloombergMittsommerhaus3 Sterne
Pete WellsDie New York TimesOchsenherz, Underbelly
Jonathan GoldLos Angeles ZeitenChi Spacca
Brad A. JohnsonOrange County RegisterRamos-Haus2,5 Sterne
Michael BauerSan Francisco ChronikSaison
Süßigkeiten SagonWashington PostDas Bungalow Seehaus1 Stern
Erik DoksaCharleston City PaperMexiko 14 Sterne
William PorterDenver PostAlter Major3,5 Sterne

Klicken Sie hier, um die "Top Chefs Review - and Rate - America's Food Critics" von The Daily Meal anzuzeigen.

Tyler Sullivan ist der stellvertretende Redakteur von The Daily Meal. Folgen Sie ihr auf Twitter unter @atylersullivan.


Pete Wells ist verrückt nach der "lustigen, vollmundigen" indischen Küche in Adda

Das von der Kritik gefeierte Team hinter dem innovativen indischen Restaurant Rahi hat weitere Auszeichnungen erhalten, diesmal für das neue Nachbarschaftsrestaurant in Long Island City Füge hinzu ein. Die Mal’ Pete Wells hat zwei Sterne für das einfache indische Restaurant vom Besitzer vergeben Roni Mazumdar und Koch Chintan Pandya, um die Tatsache zu feiern, dass es sich um ein seltenes neu eröffnetes indisches Restaurant in NYC handelt, das keine Modernisierungsversuche unternimmt.

Mazumdar und Pandya bergen Familienrezepte für die Speisekarte, schreibt Wells und liefert Lebensmittel, die „mit Sorgfalt, aber ohne Vorwand“ zubereitet werden. Er hebt die verschiedenen des Restaurants hervor chaats, oder Street Snacks, sowie den Saag Paneer, den er bei Adda als „coltishly energisch“ bezeichnet, hergestellt aus „herrlich weichem“ hausgemachtem Paneer. Über Tandoor-Angebote schreibt Wells:

Alles, was durch Addas Tandoor geht, ist eine Untersuchung wert. Seekh-Kebabs, die aus grob von Hand gemahlenem Lamm hergestellt werden, kommen saftiger und rosiger aus dem Tandoor als der übliche Tandoori Macchi nach Mumbai-Art, ein aufgespießter Pompano, der mit gemahlenen Senfkörnern und Koriander eingerieben wird, ist nach dem Braten leicht verkohlt und rauchig, aber immer noch Das saftige Bhatti da Murgh, ein doppelt marinierter Hähnchenschenkel und Trommelstock, ist mit Koriander und Kreuzkümmel so dick verkrustet, dass es beim Anbeißen knirscht.

Es ist ein Ort für Gewürzliebhaber, sagt Wells, wobei Pandya die intensiveren Aromen der Küche im Gegensatz zu weicheren Sahnesaucen bevorzugt. Es ist auch für Fleischliebhaber: „Und obwohl Adda etwas Gemüse serviert, würde es nicht auf meine Liste der 20 besten lokalen indischen Restaurants für Vegetarier kommen“, schreibt Wells.

Das Restaurant wurde im September in der Thomson Ave. 31-31 in der Nähe der Van Dam Street eröffnet. Zwei Sterne.


Oxheart, Underbelly erhalten begeisterte Kritiken in der New York Times

New York Times Der Restaurantkritiker Pete Wells (der kürzlich mit seiner komischen Rezension von Guy Fieris Restaurant am Times Square viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat) stellte diese Woche Houstons Underbelly und Oxheart in seiner Speisekolumne vor.

Wells nannte Houston „einen der aufregendsten Restaurants des Landes“ und lobte Justin Yus Oxheart und Chris Shepherds Underbelly.

Beide Restaurants haben in den letzten Monaten viel Lob in den lokalen, landesweiten und nationalen Medien heraufbeschworen. Texas monatlich's eigene Patricia Sharpe hat Oxheart und Underbelly letztes Jahr als zwei ihrer Pat's Picks aufgenommen.

Unten sind einige der bemerkenswerten Zitate aus der Rezension. (Um das ganze Stück zu lesen, besuchen Sie die New York Times Essbereich.)

Ochsenherz

Oxheart ist einer der wachsenden Orte im ganzen Land, die unsere Vorstellungen von gehobenem Essen neu ordnen. Es ist auch ein Beispiel für den wachsenden Ehrgeiz der Restaurantszene in Houston und einer von zwei Orten, die mich hierher gelockt haben, um diese gelegentliche Reihe von Bewertungen von Restaurants außerhalb von New York City zu starten.

Utility Research Garden liefert die Karotten für ein Ochsenherz-Gericht, das in verschiedenen Lebensphasen verschiedene Sorten davon verwendet. Einige werden rasiert und mit zwei Arten von Korianderblättern bestreut, andere werden geröstet und in einer Sauce aus Kokosmilch, marokkanischen Gewürzen und noch mehr Karotten eingelegt. Aus dieser einen bescheidenen Wurzel hatte Herr Yu schnelle, kräuterige Aromen, fleischige Aromen und einige andere dazwischen gewonnen, von denen ich nie wusste, dass Karotten darin enthalten waren.

Einiges an Oxheart… erinnerte mich an andere neue Restaurants, die das Persönliche und das Handgemachte betonen. Auch das naturalistische Aussehen der Gerichte von Herrn Yu ist bekannt. Aber jeder Gang meines Essens zeigte ein Gespür für das Köstliche, das in keiner Stadt selten ist. Ihm zu begegnen, selbst in einem so oft gepriesenen Restaurant wie Ochsenherz, ist immer eine Entdeckung.

Unterleib“

Nicht alle Kochkünste von Mr. Shepherd entsprechen der Sichtweise von Außenstehenden auf Houston. Er ist nicht auf Enchiladas und Steaks fixiert. Aber seine Hommage an die erst kürzlich angekommene asiatische Bevölkerung der Stadt gehörte zu den denkwürdigsten Dingen, die ich bei Underbelly gegessen habe. Er hat einen absoluten Gewinner in seinem koreanischen geschmorten Ziegenbock mit Knödeln. Er muss es auch wissen, denn das Gericht ist seit der Eröffnung von Underbelly vor einem Jahr nicht mehr von der Speisekarte verschwunden…

Ich liebte einige von Underbellys „nicht ausgefallenen Desserts“, wie eine zarte halbmondförmige frittierte Erdbeerpastete und ein Stück Essigpastete, ein Relikt eines Rezepts aus einer Zeit, in der Zitronen nicht das ganze Jahr über verkauft wurden.

Vor allem respektierte ich Underbellys Selbstvertrauen bei der Entscheidung, welche einheimischen Traditionen ich unterstützen sollte.


Die 12 besten Zeilen vom NYT's Restaurant Critics' Table

Die New York Times's fünf Restaurantkritiker der letzten 20 Jahre fachsimpeln in dieser lustigen Videoserie, die alles von Geschäftsgeheimnissen über nervige Essenswörter bis hin zu den Anstrengungen, die sie unternommen haben, um anonym zu bleiben, berührt. Das Gremium der Alaune — Ruth Reichl, William Grimes, Frank Bruni, Sam Sifton, und aktueller Kritiker Pete Wells (der sich buchstäblich hinter einer Zeitung versteckt) – feuern Sie ihren Anteil an Einzeilern ab. Wells ist am invasivsten – seine Verkleidungen und Notizen-Techniken sind immer noch im Spiel – aber sehen Sie sich die ehemaligen Kritiker an, wie sie sich an ihre gefälschten Reservierungssysteme erinnern und was passiert ist, als sie erkannt wurden. Die besten Zeilen (und Links zu allen Videos) auf diese Weise:

1) Sam Sifton sagt über den Unterschied zwischen einem Star und einem Halbstar: "Du verbringst eine deprimierende Zeit damit, über diese Dinge nachzudenken."

2) William Grimes über die Bewertung als eine Art Verabredung: "Wenn Sie mit einem Freund oder Ihrem Partner einen Film gesehen haben und danach in einem Restaurant essen, wenn Sie in einem Ein-Sterne-Restaurant essen, Ich rede hauptsächlich über den Film, den du gerade gesehen hast. In einem Zwei-Sterne-Restaurant ist es ein 50/50-Drei-Sterne-Restaurant, du erinnerst dich nicht einmal an den Film, du redest nur über das Essen. Und ein Vier-Sterne-Restaurant? , du bist fast in Tränen, du bist bereit auf die Knie zu gehen und Gott sei Dank."

3) Ruth Reichl über verschiedene Sternesysteme: "Ein sehr teures Restaurant, das zwei Sterne bekommt, ist ziemlich abwertend, ein billiges Restaurant, das zwei Sterne bekommt, ist eine Art Rave."

4) Reichls Top-Verkleidung: „Meine effektivste Verkleidung war ohne Frage ‚Betty the Bag Lady‘. Niemand denkt, dass du dich verkleiden wirst wie eine fette alte Dame."

5) Frank Bruni sagt über Restaurantfehden: „Ich habe mich bei jedem Restaurantbesuch verkleidet, weil der Gastronom öffentlich erklärt hatte, dass er mich rausschmeißen würde, wenn er mich in seinem Restaurant erwischte ein kostenlose Reise in die Karibik."

6) Bruni, nicht verrückt zu sein: „Ich bin mir sicher, dass sich viele Gastronomen daran gewöhnt haben, mich in ihrem Badezimmer mit mir selbst sprechen zu hören. Und ich wette, sie haben herausgefunden, was los war – entweder das oder sie dachten, ich hätte eine psychische Störung. "

7) Reichl sagt, dass bestimmte Arten von Gästen manchmal anders behandelt würden: "Eine Frau allein wird ganz anders behandelt, ich bin fast immer einmal alleine gegangen. Ich denke, es ist nicht mehr so ​​​​ verbreitet, aber damals, a Frau allein wurde oft sehr schlecht behandelt."

8) Grimes über seine Tischbegleiter: "Meine Gäste werden rückwirkend, rückwirkend beleidigt, weil ich ihrer Meinung überhaupt keinen Wert beigemessen habe."

Lästige Lebensmittelwörter und überstrapazierte Adjektive:

9) Reichl sagt: "'Yummy' is kein Wort, das respektvoll ist zum Essen. Es ist wie Babysprache."

10) Sam Siftons am häufigsten gemiedenes Wort: "Ich habe nie 'knusprig' verwendet. ‚Knusprig‘, das ist ein Wort. ‚Knusprig?‘“

11) Grimes sagt: "Spargel in Dosen ist einfach eine schreckliche, schreckliche Sache."

12) Pete Wells, über die Bereitschaft, Heuschrecken zu essen: „Sie sind knusprig, wenn sie richtig gekocht werden. Knusprig und gesalzen ist hübsch schwer zu schlagen."


Times Critic nennt seine Top 10 Pizzastücke

Mal Kritiker Pete Wells hat seine Top-Ten-Pizzerien der alten Schule benannt, um ein herausragendes Stück zu ergattern – und es enthält eine mit einer „dunkel karamellisierten“ Kruste bei UWS Mamas auch und ein Salzbodenkuchen bei Neue Parkpizza am Howard-Strand. Wells gräbt Greenpoints Paulie Gees Slice-Shop, wo er „The Hellboy“ mit Peperoni mit würzigem Honig als „eine Show stehlende Innovation“ beschreibt. Und bei Loring Platz, sagt der Kritiker, den ganzen 17-Dollar-Oma-Kuchen zu bekommen. (Schauen Sie sich hier die Top 10 von Eater an.) Und in einem anderen Stück weist Wells auf die besten neuen Restaurants von NYC hin, darunter Frenchette, Füge hinzu ein, und Hunan Schlürfen.

Bei Zauo zu essen ist eine „Katastrophe“, sagt Kritiker

New-Yorker Kritikerin Hannah Goldfield wird wahrscheinlich nicht zurückkehren Zauo demnächst – sie beschreibt den japanischen Import, bei dem die Gäste nach ihrem Essen fischen, als „Instagrammers’ Atlantis“ und schreibt, dass das Essen dort eine „Katastrophe“ ist. Abgesehen von der „endlosen dystopischen Kakophonie“, die die Gäste jedes Mal ertragen müssen, wenn ein Fisch gefangen wird, ist Zauos „größtes Vergehen“ das Essen, schreibt sie. Goldfields Regenbogenforelle wurde in Sojasauce zu einem „Knochenbrei“ gegart und der mit Salz gegrillte Fisch war „zäh“, schreibt sie. In der Zwischenzeit war das Flunder-Sashimi "schlammig schmeckend", und der Tempura-Hummer war in Teig "erstickt", fügt sie hinzu. Und die Vorspeisen und Beilagen waren ebenfalls ein Fehlschlag, schreibt sie, dass das Edamame „schleimig“ war und Seetangsalat auf „hängendem“ grünem Salat serviert wurde.

Koreanische Fusion landet in West Village

Der Raum in der Downing St. 39 im West Village – wo einst Mas (Bauernhof) lebte – hat ein neues Restaurant von Chef Gesungener Park, die bei Jean-Georges und Brasserie Seoul in Boerum Hill Zeit verbrachten. Windrose, eröffnet am Freitag, den 16. November, ist ein koreanisches Fusion-Restaurant mit Gerichten wie Rindertatar mit asiatischer Birne, Gnocchi mit Reis in einer Béchamelsauce und einem Hühnchen-Waffel-Sandwich mit Gochujang-Mayonnaise. Der Schwerpunkt liegt auf koreanischer und südamerikanischer Hausmannskost, aber der Küchenchef verwendet französische Techniken, um alles zusammenzubringen. Das Restaurant mit 70 Sitzplätzen wird vom geschäftsführenden Gesellschafter unterstützt Noel Shu, Koch Cesar Jiminez, ehemals Jean-Georges COO James Park und Albert Lazo.

Der Starkoch von Red Rooster eröffnet ein großes, schickes Restaurant in Montreal

Starkoch Marcus Samuelsson von Harlems roten Hahn macht sich auf den Weg nach Montreal, um ein neues Restaurant in einem kommenden Four Seasons Hotel zu eröffnen, das im Frühjahr 2019 eröffnet wird Marcus, es wird eine große Operation mit Hunderten von Sitzplätzen sein, und die Speisekarte wird sich auf Gemüse und Fisch konzentrieren, berichtet Eater. Berichten zufolge ist Samuelsson bereits in Montreal, um an seinem neuen Unternehmen zu arbeiten und ein Gespür für lokale Produkte zu bekommen.


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Cosme, New York City Krieger/Eater NY

Die New York Times Der Kritiker Pete Wells nimmt es mit dem viel gepriesenen Cosme im Flatiron District auf und erklärt es zu einem herausragenden unter dem pseudo-mexikanischen Küchen-Revival, das derzeit die Stadt fegt. Da hilft, dass Küchenchef Enrique Olvera eigentlich aus Mexiko kommt: „Fast alles, was man im Cosme probiert, wirkt neu, ohne aufdringlich oder manieriert zu sein. Es ist nicht die mexikanische Küche, die man im Urlaub lernen kann“, erklärt Wells. Drei Sterne.

Köche: Nick Kim & Jimmy Lau

Ryan Sutton von Eater NY sagt: "Shuko ist nicht nur eines der aufregendsten neuen japanischen Restaurants in New York, sondern auch eines der teuersten." Bei einem Abendessen für zwei Personen, das fast 600 Dollar kostet, ist der Reis manchmal weniger als hervorragend, aber "zum Nachdenken anregende Zubereitungen mit unberührtem Fisch" machen das wieder wett. Drei Sterne.

Der unersättliche Kritiker Gael Greene besucht Danny Meyers neuesten Hot Spot in NoMad. Sie ist nicht sehr erfreut darüber, 20 Minuten auf eine Reservierung warten zu müssen, aber rasierte weiße Trüffel ("ein 60-Dollar-Geschenk der Entschuldigung") lindern jeden Ärger, ebenso wie die "ungewöhnlich verbrannten, schweinchenartigen, fetten, zähen und köstlichen" gegrillten Schweinerippchen. "Martas ist jetzt meine Lieblingspizza", erklärt Greene.

Joshua David Stein von der New Yorker Beobachter spricht über das neueste Projekt des Teams hinter den Schwergewichten Carbone und Parm, die sich unterhalb der High Line befinden. "Herr Carbone verführt die täglichen Gäste und hat traditionelle Klassiker auf unerwartete Weise gesäuert", sagt Stein und hält Santinas italienische Küstengerichte mit nordafrikanischen Einflüssen für zugänglicher und erschwinglicher als das sehr teure Carbone. Vier Sterne.

SAN FRANCISCO: Der Fortschritt

Köche: Stuart Brioza & Nicole Krasinski

Die SF wöchentlich's Anna Roth schaut sich die "reiferen Geschwister" von State Bird Provisions an. Sechs Gänge werden im Familienstil für 65 US-Dollar pro Person serviert, und obwohl "das Essen hier sicherer ist als State Bird", gibt es keinen Blindgänger im Haufen. Gebratene Schweineohren und Schweinebauch "in einer hellen Mischung aus Fischsauce, frischen Kräutern und Limettensaft" sind eine herausragende Sache, und "Desserts sind Kunstwerke".

SAN FRANCISCO: Huxley

San Francisco Chronik Kritiker Michael Bauer findet bei Huxley im kiesigen Tenderloin vielversprechende Nachwuchstalente und eine "jugendliche Stimmung". Die oft wechselnde Speisekarte hat ein "natürliches, organisches Gefühl", obwohl er sich fragt, wie einige der teureren Gerichte, wie ein halbes Kaninchen für 42 Dollar, bei den Einheimischen ankommen. Nichtsdestotrotz glaubt er, dass das Restaurant "eine Wiederbelebung der Nachbarschaft" starten könnte.

Washington Post Kritiker Tom Sietsema bewertet den DC-Ableger von Daniel Bouluds NYC-Standby-DBGB, der sich im neuen CityCenterDC-Projekt befindet. Sietsema gibt zu, dass er im Restaurant anfangs lauwarm war, neuere Besuche jedoch eine Erfahrung, die noch "verführerischer" war als das NYC-Original. Der Kritiker war besonders beeindruckt von den Bemühungen des Küchenchefs mit Meeresfrüchten und Geflügel und erklärte, dass "es in der Stadt derzeit keinen feineren Coq au Vin gibt".

Eater's umherziehender Kritiker Bill Addison wiegt sich in satte acht Restaurants in Miami ein. Zu seinen Funden gehören ein herausragendes Riff auf dem klassischen Cubano-Sandwich mit Schweinebauch-Rillettes und eingelegten Senfkörnern bei Little Bread Sandwich Co., puertorikanische Küche mit "Cheffy Finesse" bei Jimmy'z Kitchen, klassische haitianische Küche bei Tap Tap und ein "15-Gänge-Degustationsmenü, das an die albernen Facetten des US-Molekulargastronomie-Wahnsinns von vor einem Jahrzehnt erinnert" im gerade eröffneten Cielo.

NEW ORLEANS: Johnny Sanchez

Köche: Aáron Sánchez, John Besh, Miles Landrem

Kritiker Ian McNulty von Der Anwalt von New Orleans Schauen Sie sich das Central Business District-Projekt der Köche Sánchez und Besh an, wo sie "mexikanische Aromen mit der gleichen Mischung aus Ehrfurcht und Neuinterpretation behandeln, die wir in anderen modernen, von Küchenchefs geführten Restaurants auf die italienische, französische und sogar vietnamesische Küche angewendet haben". ." Tacos neigen dazu, mit zu vielen Zutaten zu übertreiben, aber andere Gerichte wie Enchiladas und eine Beef-Tartar-Tostada beeindrucken. Bonus: Heuschrecken (AKA Chapulines) können für nur einen Dollar zu Guacamole hinzugefügt werden.

DALLAS: Stephan Pyles

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Stephan Pyles

Dallas Morgen Nachrichten Die Kritikerin Leslie Brenner hat das Flaggschiff-Restaurant in der Innenstadt des legendären südwestlichen Kochs Stephan Pyles erneut überprüft. Brenner: „Nach mehreren Jahren mit Höhen und Tiefen etabliert sich das gleichnamige Restaurant von Pyles wieder als kulinarischer Schauplatz“, nicht zuletzt dank des 34-jährigen Küchenchefs J Chastain, der früher vom Mansion on Turtle Creek stammte. Vier Sterne.


Das Essen im Restaurant ist zurück, wenn Sie einen Tisch finden können

Da der Außendienst wieder erlaubt ist, macht sich unser Chefrestaurantkritiker Pete Wells auf die Suche nach seinem ersten Restaurantessen seit März.

Am Montag habe ich in Veselka im East Village zu Mittag gegessen. Normalerweise würde ich Sie mit dieser Tatsache nicht belästigen. Ich habe das gleiche schon hundertmal gemacht. Aber an dieses Mittagessen, da bin ich mir ziemlich sicher, werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern. Es war das erste Restaurantessen, das ich seit März gegessen habe, das nicht aus einer Papiertüte kam.

Wenn ich sage, dass ich in Veselka zu Mittag gegessen habe, meine ich natürlich nicht, dass ich drinnen gesessen habe. Ich saß an einem der acht Tische entlang des Bürgersteigs der East Ninth Street, direkt unter dem Neonschild mit der Aufschrift „24 Stunden geöffnet“. Veselkas Speisesaal ist immer noch eine dunkle, leere Höhle. Wie viele andere in New York City bleibt es für Kunden tabu, um den lokalen Covid-19-Ausbruch einzudämmen. Aber am 18. Juni kündigte Bürgermeister Bill de Blasio an, dass ab Montag Restaurants im Freien servieren könnten, wo das Risiko einer Übertragung des Virus geringer ist.

Restaurants hatten auf diese Entscheidung gewartet und sie sogar mit wachsender Verzweiflung gefordert. Die Ankündigung des Bürgermeisters überraschte sie jedoch immer noch. Sie hatten nur drei Tage Zeit, um eine Sondergenehmigung der Stadt zu erhalten, um Tische im Abstand von mindestens zwei Metern auf Gehwegen und auf Parkplätzen am Straßenrand aufzustellen.

Bis Dienstagmorgen waren mehr als 4.100 Restaurants zugelassen. Aber als ich am Montag kurz nach Mittag anfing, in den Straßen von Chinatown, der Lower East Side und dem East Village nach einem Ort zum Essen zu suchen, hatten noch nicht viele Sitzgelegenheiten im Freien. Wus Wonton King war dunkel.

Ein paar Häuser weiter am East Broadway bei Mission Chinese Food half Kate Bolster, eine Managerin, dabei, einem neuen Pflanzkasten, der einen Meter hoch und in Clementinenfarben hergestellt wurde, den letzten Schliff zu verpassen, der am Wochenende hergestellt worden war. Es sollte am Rand eines Dreiecks auf der anderen Straßenseite namens Straus Park installiert werden. Zusammen mit fünf identischen Kisten würde der Pflanzer einen kleinen Essbereich absperren, in dem Kunden Kung-Pao-Pastrami, Mapo-Tofu und andere Artikel aus dem Mission Chinese Food-Kanon mitbringen konnten, die alle in Take-Away-Behältern verpackt waren.

„Es ist 48 Stunden her, dass der Befehl die Leitung herabgesenkt hat“, sagte Frau Bolster. "Es hat Spaß gemacht, aber es waren einige späte Nächte."

Aber der erste Mittagsgottesdienst sollte erst am Mittwoch stattfinden, und ich hatte jetzt Hunger. Ich ging zur Orchard Street, zu gewöhnlichen Zeiten einer der vielversprechendsten Abschnitte der Lower East Side für jeden, der auf der Suche nach einem guten Essen war. Einige Restaurants waren geschlossen, weil Montag war, andere, weil sie kein Mittagessen servierten, aber Maßbänder und Elektrowerkzeuge waren vor Regina's Grocery und Cheeky Sandwiches. Es war nur zum Mitnehmen im Russ & Daughters Cafe. Contrair – die Ad-hoc-Fusion von Contra und Wildair, die Online-Abhol- und Lieferaufträge für Krabbencongee, in Chipotle geschmorte Kutteln und Flaschen mit weit verstreuten Naturweinen entgegennimmt – war noch leer. An der Ecke von Rivington versteckte sich der römische Sandwichladen Trapizzino hinter Sperrholz.

Katz's betrieb ein reges Imbissgeschäft, alles in allem, aber es gab keine Tische in der Houston oder Ludlow Street. Die Ludlow Street ist im Rahmen eines Stadtprogramms namens Open Streets für Autos und Lastwagen gesperrt, das Fußgängern und Radfahrern vorübergehend 70 km Bürgersteig zur Verfügung stellt. Es wäre ein guter Ort, um ein oder zwei Knobelwürste zu essen, aber das Essen im Freien wird erst im Juli auf die Open Streets-Blöcke ausgedehnt.

Entlang der Avenue A lag noch mehr Sperrholz. Platten davon wurden aus den Fenstern von TabeTomo, einem Tsukemen-Spezialisten gegenüber vom Tompkins Square Park, abgeschraubt. Draußen standen Tische – ein Zweier- und ein Vierertisch, jeder mit eigenem Sonnenschirm. Der Nachmittag war warm und wurde wärmer, und die Aussicht auf einen Teller mit gekühlten Nudeln und kaltem Dip im Schatten hatte eine starke Anziehungskraft. Aber TabeTomo hatte, wie eine Reihe anderer Restaurants in der ganzen Stadt, Anfang dieses Monats Sitzgelegenheiten im Freien für seine Kunden zum Mitnehmen eingerichtet, bevor es offiziell zugelassen wurde. Ich bewunderte das Unternehmen, aber ich wollte an einem Tisch essen, der gerade seine erste Aktion der Saison erlebte.

Am Ende kam Veselka für mich durch, wie ich es wusste, wie so oft im Laufe der Jahre für mich und alle anderen, die eine Portion ukrainischer Gastfreundschaft brauchten. Das East Village fühlt sich nie mehr wie ein Dorf an als in den Mauern von Veselka, wo Leute, die Ferrante lesen, Menschen gegenüber sitzen, die polnische Zeitungen lesen, wo sich einsame Typen verstecken können und neue Paare so tun können, als ob sie sich verstecken, wo junge Männer sich wie Roadies kleiden und alte Männer wie Rentner, und alle trinken Kaffee.

Das war gestern mehr oder weniger die Szene, obwohl sie sich außerhalb der Mauern abspielte. Veselka hat seit mehreren Jahren ein Straßencafé und verpackt seit einiger Zeit Lebensmittel zum Mitnehmen und Liefern. Als der Montag kam, musste der Metallstift also nur noch um den Außenbereich herum installiert werden und mehr Platz als üblich zwischen den Tischen lassen.

Was man jetzt kochen sollte

Sam Sifton hat Menüvorschläge für die kommenden Tage. Auf New York Times Cooking warten tausende Ideen für das Kochen auf Sie.

    • Verpassen Sie nicht die unglaublichen Soba-Nudeln von Yotam Ottolenghi mit Ingwerbrühe und knusprigem Ingwer. für Pilze ist ein Genuss und passt wunderbar zu gebratenem Schnapper mit kreolischer Soße.
    • Probieren Sie Ali Slagles Salatpizza mit weißen Bohnen, Rucola und eingelegten Paprika, inspiriert von einem Klassiker der California Pizza Kitchen.
    • Alexa Weibels moderne Interpretation von Makkaronisalat, belebt von Zitrone und Kräutern, passt sehr gut zu gebratenem Hähnchen.
    • Ein Klecks Burrata macht die schwere Arbeit in Sarah Copelands einfachem Rezept für Spaghetti mit Knoblauch-Chili-Öl.

    Restaurants in Midtown und im Finanzviertel, die auf Büroangestellte angewiesen sind, finden die neuen Regeln für Essen im Freien möglicherweise nicht sehr hilfreich. Auch Orte, die früher viele Auswärtige anzogen, haben es schwer. Aber Coffeeshops, Sandwich-Lokale, Pizzerien und andere Standbeine von Wohngebieten sind gut positioniert, um die Vorteile des Essens im Freien zu nutzen.

    „Dies ist eine Zeit, in der es in einigen Fällen, in der Sie ein Restaurant in der Nachbarschaft sind und auf Menschen angewiesen sind, die in der Gemeinde leben, möglicherweise etwas besser abschneidet“, sagte Andrew Rigie, der Geschäftsführer der New York City Hospitality Allianz. Herr Rigie, dessen Gruppe mit Bürokraten selten auf Augenhöhe ist, schien am Montag etwas erstaunt zu sein. Normalerweise dauert der Erwerb einer Straßencafé-Genehmigung etwa sechs Monate und kostet ungefähr 5.000 US-Dollar. An einem einzigen Wochenende wurden Tausende von Restaurants ohne Anmeldegebühr geräumt.

    „Ich habe lange Zeit gegen Bürokratie und Bürokratie gekämpft, und dieses Programm spart den Restaurantbesitzern wirklich Bürokratie und Kosten“, sagte er. "Es ist wirklich bemerkenswert."

    Polly Trottenberg, die als Kommissarin des Verkehrsministeriums das neue Genehmigungsverfahren überwacht, war fast schwindlig, wie schnell es ging, als wäre sie die Besitzerin eines Golfwagens, der gerade entdeckt hatte, dass er Autobahngeschwindigkeit erreichen konnte.

    „Es war ganz klar, dass ein Prozess, bei dem wir alles begutachten und zertifizieren müssten – das würden wir nie in Echtzeit schaffen“, sagte sie. "Also haben wir uns an ein anderes Modell gelehnt, das, wie ich zugeben muss, in New York City ungewöhnlich ist und derzeit wahrscheinlich eines der liberalsten des Landes ist."

    Verkehrskommissare hatten in der Vergangenheit keine große Zuständigkeit für Restaurants, aber das Speiseprogramm im Freien passt zu den umfassenderen Bemühungen der Abteilung, einige der Straßen der Stadt für Spaziergänger, Läufer und Skateboarder zu nutzen. Diese Liste umfasst nun Esser und Trinker, die jeder, der das Spektakel des öffentlichen Lebens genießt, als vielversprechenden Schritt erkennt.

    Es gibt sogar Signale vom Rathaus, dass einige dieser neuen Straßen- und Bürgersteigrestaurants möglicherweise die Pandemie überdauern könnten. „Das wird ein großartiges Gespräch gegen Ende des Sommers“, sagte Frau Trottenberg. "Wir werden dann viele Informationen darüber haben, wie gut es funktioniert hat."

    Ich bin der Meinung, dass Veränderungen nicht schnell genug kommen können. Restaurants müssen Geld verdienen. New Yorker müssen ihre Wohnungen verlassen, auch wenn dies das Tragen von Masken, das Tragen von Händedesinfektionsmitteln und das Sprechen über längere Entfernungen als üblich bedeutet. Bei Veselka hat mich das alles nicht gestört, obwohl ich schnell gemerkt habe, dass es ziemlich schwer ist, einen Cherry-Limetten-Rickey zu trinken, wenn man sich ein Stück plissierter Baumwolle um den Mund gebunden hat. Ich nahm es für ungefähr 15 Minuten ab und band es dann wieder zu, als ich mit dem Mittagessen fertig war: kalter Borschtsch und ein gemischter Teller mit gekochten Piroggen, halb Käse und halb Blaubeere.

    Mir hat alles gefallen, vor allem die leicht scheuernde Herbe des Cherry Lime Rickey, aber wenn es irgendwelche Probleme gegeben hätte, würde ich dir nichts davon erzählen. Jetzt ist nicht die Zeit für Kritik. Jedes Restaurant, das jetzt Essen serviert, ist ein gutes Restaurant.

    Aber es ist eine Zeit zum Vorstellen. Wenn wir keine Angst vor Covid-19 haben, wie würde die Stadt aussehen, wenn mehr unserer Restaurants auf die Bürgersteige und Straßen übergehen würden? Würde es aussehen wie das verrückte, wirbelnde, profane Outdoor-Fest von „Fellinis Roma“, mit gewickelten Babys in Körben und Gesprächen, die sich fast ausschließlich um Sex drehen, Exkremente und Cacio e Pepe, die von Tisch zu Tisch gerufen werden? Dafür ist New York jetzt zu schick. (Bis 1972, als Fellini es heraufbeschwor, war Rom wahrscheinlich zu schick dafür.) Aber diejenigen von uns, die Restaurants lieben, sind in letzter Zeit verunsichert, wie viele neue in Form von flüsternden, dunklen, teuren Klöstern entstanden sind. Ein bisschen Spaghetti auf der Straße kann nicht schaden.

    Bei Veselka gab es einen kleinen Fehler. Es dauerte länger als gewöhnlich, bis der Scheck eintraf – lange genug, dass sich mein Server entschuldigte. Sie brauchte es nicht. Ich hätte den ganzen Tag gewartet.


    Zwei Wege zu den Philippinen

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    Der Schrei geht um das Restaurant herum.

    Die Wortsalve von Jeepneys Küche ins Esszimmer, während ein Kellner das hartgekochte Entenei zu einem Mann an der Bar trägt.

    Sie packt die Hand des Kunden und schlägt mit einem Esslöffel auf das Fleisch zwischen Daumen und Zeigefinger, um die Kraft zu demonstrieren, die erforderlich ist, um die Schale des Baluts zu knacken. Dann bereitet sie ihn auf das vor, was er darin finden wird.

    Ganz oben, sagt sie, sei „eine richtig rauchige Hühnerbrühe“. Darunter ist das weiße, hartgekochte und das Eigelb. „Und ganz unten ist E.T.“

    Der Außerirdische ist ein zwei oder drei Wochen altes Entlein, das niemals schlüpfen wird, ein Ball aus spindeldürren Beinen und eingezogenen Flügeln und feinen Federfäden. Die unverfrorene Umarmung einer Delikatesse mit großem Freakout-Potenzial ist typisch für den Deep-End-Ansatz von Jeepney, einem selbstbeschriebenen „philippinischen Gastro-Pub“ im East Village.

    Ein weiterer Ansatz ist etwa eine Meile südlich bei Pig und Khao zu sehen, der ebenfalls stark philippinisch geprägt ist. Die beiden Orte haben viele Gemeinsamkeiten. Seit letztem Herbst geöffnet, sind sie klein, lässig, lustig und oft laut – Jeepney mit amerikanischem und philippinischem Partyrock, Pig und Khao mit langsam rollendem Südstaaten-Hip-Hop. Keiner von beiden hat Schnaps auf Lager, aber jeder schafft es dennoch, sehr unterhaltsame Cocktails zu mixen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass beide vor kurzem ihre No-Reservierungs-Richtlinien eingestellt haben.

    In ihrem Stil, die asiatische Küche zu präsentieren, gehen sie jedoch ihre eigenen Wege. Bevor sie Pig and Khao eröffnete, verbrachte die Köchin Leah Cohen ein Jahr mit Essen und Kochen in Ländern wie Vietnam, Thailand und den Philippinen, wo ihre Mutter aufgewachsen war. Beim Essen in ihrem Restaurant hatte ich das Gefühl, über einem Album mit sorgfältig bearbeiteten Postkarten von ihren Reisen zu brüten. Das Abendessen im Jeepney hingegen fühlte sich eher wie ein Fallschirmspringen in Manila an. Ich kannte nicht alle Vokabeln und wusste nicht immer, was ich in den Mund nahm, aber ich wusste, dass ich mein Zuhause verlassen hatte.

    Ich habe beide Orte lieb gewonnen, aber ich würde zu jedem verschiedene Freundeskreise mitnehmen.

    Für Pig und Khao würde ich diejenigen zusammenfassen, die asiatische Geschmacksrichtungen lieben, noch keinen signifikanten Hörverlust haben, der Meinung sind, dass es Spaß macht, endlos Bier aus einem Fass im Garten nachzufüllen und es nicht schmerzt, es zu lernen dass befruchtete Entenembryonen keine Option sind.

    Sie würden Schweinefleischliebhaber sein, die zuerst die zuckerhaltigen Stücke chinesischer Wurst in einer Schüssel Muscheln essen würden, bevor sie die mittelmäßigen Schalentiere in eine erlösend aromatische, nach Basilikum duftende Brühe aus Dashi, Butter und Yuzu tauchten.

    Sie würden sich über einen Salat aus Wassermelonenwürfeln mit gegrillten Schweinebackenstreifen und goldenen Hauchen gebratener Schweineschwarte freuen. Wie fast jedes Gericht auf der Speisekarte hat es genug Knusprigkeit, Salz und Säure, um den griesgrämigsten Richter in „Top Chef“ zufrieden zu stellen, wo Frau Cohen nationale Aufmerksamkeit erregte, während sie im Centro Vinoteca kochte, bevor sie dort die Küche übernahm.


    Ein Impresario beleuchtet den Kunden

    Cherche Midi wurde im Juni an der Ecke East Houston Street und Bowery eröffnet.

    Kredit. Ben Russell für die New York Times

    Cherche Midi wurde im Juni an der Ecke East Houston Street und Bowery eröffnet.

    Kredit. Ben Russell for The New York Times

    Cocktails compete with French and Italian wines on the drinks menu.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dining room, which feels intimate, almost private, although of course every face is on display, bathed in light the color of apricot jam.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Restaurateur Keith McNally opened Cherche Midi in June and it may be his most thorough repudiation of the downtown scene.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dining room isn’t blaring music, like some restaurants in the neighborhood, giving diners the feeling they might have traveled back in time to a Continental restaurant off Sutton Place in 1964.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Shane McBride is one of two chefs sharing the work at Cherche Midi. Daniel Parilla is the other.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Frogs’ legs served in a green garlic velouté.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The prime rib, served with a side dish of pommes soufflées, has edges with the intensity of the bark on great barbecued brisket.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Cherche Midi is so good with beef that even the best main courses may register as a half step down like this roasted chicken breast.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Pot de fromage, an appetizer of Parmesan custard, which arrives with anchovy butter toast.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dessert menu is one argument after another for bringing back old-fashioned pleasures here, raspberry soufflé.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    We were halfway through appetizers at Cherche Midi, passing the steak tartare and spreading anchovy toasts with softly jiggly Parmesan custard, when one of my guests suddenly tilted his head and listened. He looked like the boy in a tornado movie who notices that the birds have stopped singing.

    “There’s no music,” he said. “They have speakers all over the dining room, but they’re not using them.”

    The restaurateur Keith McNally opened Cherche Midi in June on the corner of Houston Street and the Bowery, in a neighborhood where you don’t go out to dinner unless you are prepared to shout over some Pavement song the chef loved in college. But we were talking, with no recorded soundtrack, as if we were in some Continental restaurant off Sutton Place in 1964 eating veal Orloff by candlelight.

    This is the paradox of Mr. McNally. Food writers who were still eating applesauce through a straw when he opened his first restaurant (the Odeon, 1980) write about him with the same reverence that music writers have for Leonard Cohen. He’s “the king of cool,” the restaurateur who “owns NYC.” Yet when it comes to current dining trends, particularly those in favor downtown, Mr. McNally shows a healthy disregard, verging at times on hostility.

    Of the six restaurants he operates between 14th Street and Canal Street, Cherche Midi may be his most thorough repudiation of the downtown scene. It isn’t just music that’s missing. There’s almost no view of the street. Tapas, shared plates, tasting menus, wine pairings, “Chef recommends,” two-hour waits for a table the size of a chessboard — no, none of that. Nor did Cherche Midi’s servers try to tell me “how the menu works,” as if it were some complicated and expensive piece of machinery that I was likely to break.

    In Mr. McNally’s restaurants, chefs are rarely treated like stars. At Cherche Midi, two men, Shane McBride and Daniel Parilla, share the work and the credit. As a result, perhaps, their cooking is almost egoless it’s not about what they want. It’s about what you want, especially if that happens to be red meat and French wine.

    The prime rib may be the only dish at Cherche Midi that could be accused of trying to make an impression. The dark, roasted edges had the irresistible intensity of the bark on great barbecued brisket, even on the night they were aggressively salted. Lending this slab of dry-aged beef a bit of finesse is the side dish of pommes soufflées, like inflatable potato chips or, as one guest said, “gluten-free beignets.”

    The menu gives three more main-course slots to beef. Steak frites does a fine impersonation of a Parisian bistro steak, the kind you don’t mind chewing and chewing between glasses of the house Beaujolais Villages, served at Cherche Midi in an $18 carafe. Filet mignon au poivre is far more tender, of course, with less sacrifice in flavor than usual. The tall, compact, rather lean, drip-free and wholly excellent burger is made from dry-aged prime rib if you put your nose close enough, you can smell the meat locker right through the aroma of onion-bacon jam. All three dishes come with dark, skinny fries.

    Cherche Midi is so good with beef that even the best of the other main courses may register as a half step down: a pot of fat, clean mussels with bits of preserved lemon clinging to them a roast chicken done right a salade niçoise that pays attention to the last detail, including, in a wonderful departure from tradition, the pile of smashed potato salad at the bottom of the bowl.

    Here and there, the kitchen tends to overembellish. The decent roasted salmon comes with a lentil salad that tries to do too many things at once, and limp white stewed onions and fennel did not give skate Grenobloise (billed as meunière) anything that it really needed. It would be nice, too, to taste the meat under the aggressive seasoning in the steak tartare appetizer, given the chefs are clearly buying good beef. At least it made a strong impression, which is more than I can say for the $18 heirloom tomato salad. Heirlooms from where, exactly? Food Emporium?

    Still, unless you are coming to Cherche Midi to commune with the essence of summer, it is a good enough salad. The desserts are much better than that. The floating islands, the mocha pot de crème, the small pink raspberry soufflé hovering above a bed of warm berries — the lineup is one argument after another for bringing back old-fashioned pleasures.

    After a recent tour of all his restaurants, I think Mr. McNally’s great talent may be knowing which things are worth worrying about and which can get by with being just good enough. At Morandi, the main courses were almost impressive in their mediocrity, but the pasta was just swell, which may be all the place needs to keep its chairs full. The short-rib patty melt was the only good dish on a table full of disappointments at Schiller’s Liquor Bar, but I enjoyed myself more than I have at far better restaurants.

    There is a limit, though, and Balthazar is approaching it. The cooking, under Mr. McBride, has become utterly mundane, a pretty but flavorless imitation of French food of the kind found at any generic fake bistro. Cherche Midi’s salade niçoise is delicious from start to finish Balthazar’s is a bowl of ingredients that can’t remember what they’re supposed to taste like. How can the same chef and the same restaurateur be responsible for both?

    Mr. McNally does worry about service, which at Cherche Midi manages to be everywhere without crossing the line to helicopter waitering. And, of course, he worries about the interiors. Cherche Midi’s is lovely. Outside is a dystopian intersection. You’d never know it in the dining room, which feels intimate, almost private, although of course every face is on display, bathed in light the color of apricot jam.

    For three decades, Mr. McNally has been rooting around in the same Lego kit: distressed mirrors, chipped subway tiles, bottles backlighted to look like stained glass. In his hands, these well-worn tricks give restaurants the battered nobility of a vintage Saab. When anyone else tries, they end up with a 1986 Ford Escort. Sets and lighting will never be the whole show.