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Andanadas Chefkoch Berganza bringt Spanien ins James Beard House

Andanadas Chefkoch Berganza bringt Spanien ins James Beard House



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Die James Beard Foundation hat eingeladen AndanadaManuel Berganza kocht am 30. Juli im historischen James Beard House in Greenwich Village, und der Küchenchef stellte sich der Herausforderung. Für sein „Spanisches Weinliebhaber-Dinner“ hat der Küchenchef ein besonderes Fünf-Gänge-Menü mit Weinpaaren von Tobelos und Enate Winery kreiert.

Chefkoch Berganza, der in Madrid mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde Sergi Arola Gastro und inszeniert in Chicagos berühmtem Alinea, bietet seine moderne Interpretation der spanischen Küche im Andanada der Upper West Side an. „Wissen Sie, ich arbeite seit neun Jahren bei Arola. Mein persönlicher Stil kommt von Arola, aber was ich bei Alinea gelernt habe, ist die Leidenschaft, die Organisation und ihre gute Arbeit. Es ist unglaublich, wie sie ihre Leidenschaft vorantreiben“, sagte er gegenüber The Daily Meal. Berganzas eigene Leidenschaft zeigt sich in seiner modernen Interpretation der spanischen Küche und seinem Schwerpunkt auf reinen, erfrischenden Aromen.

Die Nacht begann mit einem Spaziergang durch die Küche des Beard House zum Canapé-Empfang im Garten, wo das Andanada-Team Hors d’oeuvres servierte. Die patatas con olivas y boquerones kombiniert gehobene Küche mit einem Hauch lässiger Küche, mit kugelförmigen Oliven und marinierten Sardellen, garniert mit zerbröckelten Kartoffelchips. Die Foie Gras Torchon und Ratatouille auf Reistoast hatten eine cremige Textur mit einem Hauch von Gewürzen, was sie zu einem Favoriten bei den Gästen machte.

Das Abendessen begann im zweiten Stock, und ich saß an einem Tisch mit Blick auf eine karmesinrote Wand mit Bücherregalen. Die gedimmten Lichter und der Kamin gaben dem Raum eine gemütliche Atmosphäre, und ich konnte mir vorstellen, dass James Beard ein oder zwei Bücher in dem heutigen Speisesaal genoss, in dem die Gäste Speisen probieren konnten, die von Köchen aus der ganzen Welt zubereitet wurden.

Jedes Gericht war leicht, gut proportioniert und zeitlich so abgestimmt, dass die Gäste Appetit auf den nächsten Gang hatten. Die Gazpacho Andalusien war gespickt mit frischem Gemüse und einem Stück Königskrabbe, von dem ich mehr wollte. Die gefüllte Kürbisblüte, der nächste Gang, war gefüllt mit Ajo Blanco Schaum, und darunter war ein mariniertes Gänseleber-Tartar, das den zarten Lebergeschmack einfing, ohne zu reichhaltig zu sein. Mandelstückchen fügten dem Tatar eine knusprige Textur hinzu und waren eine kluge Anspielung auf den Schaum mit Mandelgeschmack.

San Pedro Red Snapper mit cremigem Iberico-Reis war vielleicht der Höhepunkt des Essens, auch wenn eine knusprige Fischhaut mehr Textur hinzugefügt hätte. Iberico-Schinken, der auf dem Reis ruhte, bildete einen Schaum, der sich mit dem Geschmack des Fisches verschmolz. Unter dem Red Snapper versteckten sich Bohnen, die mit Brühegeschmack gefüllt waren.

Das folgende Gericht, Rinderfilet, wurde gleichmäßig gegart, wie man an den zarten roten Kernen sieht, aber es wurde nicht heiß genug serviert. Trotzdem überrascht der Küchenchef gerne mit durchdachten Details. Eine Prise Maldon-Meersalz über honigdressiertem Spinat fügte ein unerwartetes Knirschen hinzu und süße Weinbergpfirsichstücke ahmten die Form einer Babykartoffel nach. Tobelos Tempranillo 2008, der zum Rindfleischgericht passte und aus dem Familienweingut des Andanada-Inhabers Alvaro Reinoso in La Rioja stammt, war der am meisten gelobte Wein des Abends bei Tisch.

Weiße Schokoladen-Safran-Mousse mit Beeren hatte wie die anderen Gänge eine erfrischende Atmosphäre, aber das Dessert befriedigte meine Naschkatzen nicht. Die vorherigen Gänge waren leicht genug, um den Gästen Platz zu lassen, um ein schwereres Dessert zu genießen, und vielleicht hätte das Hinzufügen von etwas Stärkerem wie Keksbrösel mehr Textur hinzugefügt und uns nicht denken lassen: „Das war großartig, aber wo ist der Rest des Desserts? ” Dennoch hat dieses Gericht erfolgreich herzhafte Zutaten wie Safran und Koriander integriert, und die Mousse überzeugte nicht-weiße Schokoladenfans wie mich.

Nach dem Abendessen baten wir Chef Berganza, seinen Kochstil in sechs Worten zu beschreiben. „Spaßig, jung, immer besser, sich verändernd und echt“, sagte er. Aber er musste nicht wirklich erklären: Das Essen sprach für sich.


Cruise Watch: Windstar Foodie Sailings 2016 mit der James Beard Foundation

Windstar Cruises kooperiert mit der James Beard Foundation, um seinen Gästen im Jahr 2016 drei thematische Feinschmecker-Kreuzfahrten anzubieten. Unter dem Namen „The James Beard Foundation Collection“ wird dieses Portfolio von Kreuzfahrten für Feinschmecker und Weinliebhaber den Windstar-Gästen die Kultur ihres Reiseziels näher bringen indem sie ihnen erlauben, das Beste aus jedem Hafen mit den Geschmäckern der Region zu erleben. Yum.

Zu jeder Fahrt in der James Beard Foundation Collection gehört ein von James Beard empfohlener Koch, der als kulinarischer Botschafter an Bord für Gäste fungieren wird, die Kochvorführungen, ein nächtliches Gericht und zahlreiche Möglichkeiten für persönliche Interaktionen anbieten. Ein vollständiges Line-up der für jede Kreuzfahrt ausgewählten Gastköche und assoziierten Weinexperten wird im Januar 2016 bei einer Veranstaltung im James Beard House in New York City bekannt gegeben.

Die Reiserouten der „James Beard Foundation Collection“ 2016 von Windstar umfassen:

  • Kulinarische Kreuzfahrt der James Beard Foundation durch Südspanien und Marokko: 24. April 2016 – Diese achttägige Reise an Bord der Wind Surf segelt von Lissabon nach Barcelona, ​​legt in Tanger, Marokko, an, bevor sie in Spanien mit Zwischenstopps in Málaga, Granada, Cartagena, Ibiza und Tarragona segelt. Spanische Tapas, Jamon, marokkanische Tajines, Tempranillos und Riojas sind einige Highlights, die die Gäste zusammen mit ihrem von James Beard ausgewählten Gastgeberkoch probieren können, der zwei Kochvorführungen, ein abendliches Spezialgericht und einen Ausflug zu einem lokalen Markt anbietet oder kulinarischer Ausflug. Die Gäste genießen außerdem fünf kostenlose regionale Weinproben an Bord von drei regionalen Weinen mit jedem Abendessen zwei Landausflüge zum Thema Essen und Wein, eine Flamenco-Show an Bord und das Fachwissen eines Sommeliers an Bord, der regelmäßig über lokale Winzer und Angebote speziell aus Spanien referiert .

„Wir freuen uns, 2016 mit Windstar zusammenzuarbeiten, um die Expertise von drei anerkannten James Beard-Köchen mit den fantastischen kulinarischen Routen der Kreuzfahrtgesellschaft durch Spanien, Marokko und Frankreich zusammenzubringen“, sagte Kris Moon, Vizepräsident der James Beard Foundation. „Gäste haben die besondere Gelegenheit, die kulturellen Köstlichkeiten dieser fantastischen Orte in Begleitung einiger der besten Köche unseres Landes zu genießen.“

Windstar spendet auch eine Kreuzfahrt für zwei Personen als stilles Auktionspaket für die JBF Gala: New York City im November 2015. Zusätzlich zu den Teilnehmern der Veranstaltung kann die Kreuzfahrt am 13. November online über die Veranstaltung mitbieten noch Zeit!


Der Jamón ging runter nach Georgia

Von Maryn McKenna , 18. April 2018 Fotografie von Melissa Golden und Dennis Chamberlin

Schon von weitem sahen die Schweine seltsam aus. Anfangs waren sie schwer zu erkennen, starke Regenfälle hatten Spurrillen in den Feldweg geritzt, der auf die Weide führte, und jedes Mal, wenn der Jeep auf dem Boden landete, rutschte meine Brille über meine Nase. Aber als wir vorwärts ruckelten, wurde die Masse dunkler Körper sichtbar, die sich um den Zaun drängten und gegen die Drähte drückten. Sie waren nicht wie irgendwelche Schweine, die ich zuvor gesehen hatte – nicht perlmuttartig und stämmig wie die Commodity Yorkshires, deren Rücken und Bäuche den meisten amerikanischen Speck liefern, nicht robust und farbenfroh wie die Tamworths und Gloucestershire Old Spots, die auf das Erbe ausgerichtete Bauern züchten. Stattdessen waren diese Schweine schlank und kompakt, langschnäuzig und schnell. Ein Kranz schwarzer Borsten spross zwischen ihren Schlappohren, bildeten einen Kragen um ihre Schultern und liefen ihre Beine zu schmalen, spitzen Hufen hinab.

„Das sind spanische Schweine“, sagte Will Harris III, der Besitzer der Tiere und der Weide. Er kippte die Krempe seines weißen Stetson nach hinten und stellte einen Stiefel auf ein Zaungeländer. Ein Ferkel biss ihm sanft in den Zeh. Er zögerte eine Minute, als wäre er sich nicht sicher, ob er ein Geheimnis teilen sollte, und nickte dann, als hätte er eine Entscheidung getroffen. Er sagte mir: "Wir werden iberischen Schinken machen."

Mehr zu dieser Geschichte

Harris ist Landwirt in der vierten Generation, und er hat das Gespür eines Landwirts, unverschämte Vorhersagen zu treffen – für hohe Preise, für gute Regenfälle, für einen alternden Traktor, der nur noch ein Jahr durchhält – und sie dann praktisch in die Realität umzusetzen. Trotzdem war das, was er gerade in seinem zischenden Gezwitscher gesagt hatte, außergewöhnlich. Wir starrten auf Pata Negra oder „Schwarzfußschweine“, das Rohmaterial für eines der wertvollsten Wurstwaren der Welt – Jamón Ibérico de Bellota, der freilaufende, mit Eichel gefütterte, trocken gereifte spanische Schinken – aber wir lagen knietief im feuchten Gras auf 330 Fuß über dem Meeresspiegel im Südwesten Georgiens, 4.200 Meilen vom Ursprung der Schweine in den Bergen im Südwesten Spaniens entfernt.

Es ist mittlerweile selbstverständlich, dass die Lebensmittel am meisten gefeiert werden, die eine Geschichte erzählen, und diese Geschichte dreht sich alles um den Standort: eine Rasse, die an einen Ort gebunden ist, ein Stück Boden mit einem Erbe, Kochen und Servieren und Essen als möglichst nahe am Beginn der Erzählung. Die Identität von White Oak Pastures, der Farm, auf der wir standen, wurzelt in einer solchen Geschichte, einem Anwesen, das 152 Jahre lang von einer Familie bewirtschaftet wurde. Aber die Schweine, die Harris gern betrachtete, entfalteten eine andere Geschichte von Einwanderung und Anpassung. Harris setzte Hunderttausende von Dollar und einen guten Teil des Rufs von White Oak Pastures auf die Wette, dass seine ausländischen Schweine im Exil mindestens so gut abschneiden könnten wie zu Hause, und ein Produkt zu mindestens so lecker. Und vielleicht mehr.

Will Harris III mit seinen iberischen Schweinen auf White Oak Pastures.

Was kam von den Weißeichenschweinen müßte köstlich sein, denn der Schinken, den sie reproduzieren wollte, ist transzendent. Jamón ibérico de bellota, der spanische Schinken höchster Güteklasse – von Schweinen, die in den letzten Monaten ihres Lebens Bellotas oder Eicheln essen – ist granatrot und süß, durchzogen von glänzendem Fett, das durchscheinend wird und sofort zu schmelzen beginnt kommt in Kontakt mit der Luft.

Das Fett ist das Geheimnis der Schinkenqualität, und die Eicheln sind der Ursprung des Fetts. Die Nüsse – technisch gesehen Früchte – der in Südwesteuropa wachsenden Eichenarten sind kohlenhydratarm und reich an Ölsäure, dem gleichen einfach ungesättigten Fett, das Olivenöl gesund macht. (In Marketingmaterialien für iberischen Schinken werden die Schweine als „Olivenbäume auf Beinen“ bezeichnet.)

Aber es braucht viele Eicheln, um ein Schlachtschwein zu mästen, und die Dehesa – die parkähnliche, baumbestandene Savanne, in der die Schweine die letzten Monate ihres Lebens verbringen – ist eine endliche Ressource. Rinder-, Schaf-, Ziegen- und Schweinezüchter teilen sich den für Schweine reservierten Teil, der etwa 1.700 Quadratmeilen umfasst, eine Fläche, die etwas kleiner ist als Delaware, was unweigerlich den Hunger einer wachsenden Horde von Schinkenliebhabern an die Grenzen des Landes bringt.

Diese Nachfrage und der vorhersehbare Wunsch, die Kosten zu senken – ein intaktes Bein von Jamón ibérico de bellota kann leicht auf 1.000 US-Dollar oder mehr kosten – führten zu einer Verwässerung. Die langsam wachsenden, dunkelfüßigen Schweine, die geschichtlich bis in die Römerzeit zurückreichen, wurden im 20. Jahrhundert mit Industrierassen aus anderen europäischen Ländern gekreuzt. Dann wurden sie ins Haus gebracht und mit handelsüblichem Futter gefüttert. Bis 2014 hielt es die spanische Regierung für notwendig, Qualitätskontrollen durch eine Reihe von Kennzeichnungen durchzuführen, die angaben, wie die Schweine produziert wurden: Weiß für die Kreuzungen mit dem niedrigsten Wert, gefolgt von grünen, roten und schließlich schwarzen Kennzeichnungen für die höchste Qualität , bezeichnet Schweine, die nur mit Gras gefüttert und ausschließlich mit Eicheln gefüttert werden. Von den 3 Millionen Schweinen, die in Spanien in einem durchschnittlichen Jahr für iberischen Spezialschinken gezüchtet wurden, lieferten nur etwa 12 Prozent Bellota, die wertvollste Sorte.

Und dann, im Jahr 2008, fiel der Tiefpunkt der Weltwirtschaft und Spanien wurde härter getroffen als die meisten anderen. Der Appetit auf Premium-Schinken schwand, und als die Verkäufe einbrachen, taten dies auch die Bankkredite, die die Farmen am Laufen hielten, und zwangen die Farmer, ihre Herden zu schlachten oder zu verkaufen. Aber einige Schinkenmacher, die Kapital hinter sich hatten und im Geschäft ihrer Eltern und Großeltern bleiben wollten, begannen, neue Märkte zu erkunden und begannen, die spanische Regierung unter Druck zu setzen, erstmals iberische Schweine ins Ausland zu verschiffen.

Das war riskant. Spanien hatte nie die Art von Einschränkung der „geschützten Ursprungsbezeichnung“ angestrebt, mit der die Europäische Union die Produktidentität und -qualität sichert. Frankreichs blaufüßiges Bresse-Hähnchen und Champagner haben beispielsweise eine gU, ebenso wie der italienische Parmigiano-Reggiano, aber Jamón Ibérico nicht. Sobald die Schweine das Land verließen, waren der Name und der Ruf des iberischen Schinkens im Spiel, geschützt nur durch die Qualität der Landschaft, in der die Schweine landeten, und die Integrität der Bauern, die sie aufzogen.

In der Stadt Alburquerque im Südwesten Spaniens witterte das Vater-Sohn-Team Jaime und Kurt Oriol die Chance vor sich. Sie waren der Meinung, dass der amerikanische Markt auf iberischen Schinken reagieren würde, wenn er eine Chance bekam. (Sie waren nicht allein damit, dass einige Monate vor den Oriols eine Gruppe spanischer Investoren ihr eigenes iberisches Schweineprojekt namens Acornseekers in Texas gründete.) Es hatte nie viel von einem US-Markt gegeben, weil das USDA gegen die spanische Schlachthofverordnung protestierte und Bedenken wegen Schweinekrankheiten hielten den iberischen Schinken bis 2008 aus dem Land. Das gepökelte Fleisch war in den USA nur bei Köchen und Reisenden bekannt, ohne die Fangemeinde, die Prosciutto und Guanciale besitzen.

„Wir dachten, es sollte hier einen größeren Markt für iberischen Schinken geben“, sagte mir Kurt, der jüngere Oriol, der in New York City lebt. “Also kamen wir auf eine Tour, sprachen mit Leuten und besuchten Farmen, um zu sehen, ob wir jemanden finden könnten, der kompatibel ist.” Sie bereisten den Mittleren Westen, besuchten Kalifornien und machten dann auf Empfehlung eines Viehzüchters, der grasgefüttertes Rindfleisch züchtete, einen Abstecher nach Georgia. "Wir kamen nach White Oak", sagte Kurt, "und dann, obwohl wir noch ein paar Orte mehr hatten, haben wir den Rest der Tour abgesagt."

„Will hat von Anfang an genau verstanden, was die Idee war“, sagte Jaime, der weißhaarige, überschwängliche Patriarch. Die Vision, die die Oriols für Harris ausrollten, war einfach, wenn nicht einfach: Sie würden reine Ibérico-Zuchttiere aus Spanien mitbringen und Harris würde sie aufziehen, wobei die beiden Familien den Besitz, die Kosten und den Erlös aufteilten. Das Ziel wäre es, Jamón Ibérico zu produzieren – oder zumindest so nah wie möglich am Original.

Harris akzeptierte und die Gruppe nannte das Unternehmen Iberian Pastures. Im Januar 2015 kamen nach monatelanger Quarantäne auf beiden Seiten des Atlantiks 24 junge, ungezüchtete Weibchen und sechs wild aussehende Wildschweine mit Zähnen in den Wäldern von Südgeorgien an.

White Oak Pastures liegt südlich von Bluffton, Georgia, einem Hundert-Personen-Punkt, der einst eine blühende Marktstadt war und heute hauptsächlich von Farmangestellten bewohnt wird. Die Farm wurde 1866 von James Edward Harris, einem ehemaligen Offizier der Konföderierten Kavallerie, gegründet. Sein Sohn, Will Carter Harris, baute das Existenzminimum zu einem kleinen, aber profitablen Geschäft aus, züchtete Rinder und Schweine und Hühner, die er von Hand schlachtete und auf einem von Maultieren gezogenen Wagen zu Gemischtwarenläden transportierte. Die nächste Generation, Will Bell Harris, verwandelte das gemischt genutzte Anwesen in einen modernen Kuhkälberbetrieb, indem sie die Errungenschaften der Nachkriegszeit landwirtschaftlicher Antibiotika und synthetischer Hormone einsetzte und auf die landwirtschaftliche Technologie als Weg zum Erfolg vertraute.

Junge iberische Schweine fressen zusätzlich zur Beweidung auf White Oak Pastures ein Ergänzungsfutter.

Will Harris III erwartete, dieses Erbe fortzusetzen. Er erwarb einen Abschluss in Landwirtschaft an der University of Georgia und kam nach Hause, um die Monokultur seiner Familie mit Kühen und die mit Herbiziden gepflegte Monokultur aus Gras, die das Wachstum der Kühe aufrechterhielt, zu erweitern. Und dann, in seinen 40ern, änderte er seine Meinung. Er hörte auf, Antibiotika und Hormone zu verwenden, hörte auf, seine Felder mit Unkrautvernichtungsmitteln zu besprühen, und ließ seine Kühe frei, um die einheimischen Gräser zu weiden. Er fügte Schafe hinzu, um die Pflanzen zu fressen, die die Rinder verschmähten, und Hühner, um den Mist, den die Wiederkäuer zurückgelassen hatten, aufzukratzen, und Ziegen und Schweine, um das Unterholz zu beseitigen, damit die Kühe auf neue Felder ziehen konnten.

Etwa 25 Jahre nach seiner Reformation – während der Harris und seine Mitarbeiter lernten, Rinderknochen für Dünger zu mahlen, Schlachtwasser für die Bewässerung wiederzuverwenden, Haustierkauartikel aus Häuten herzustellen und Insektenlarven für Hühnerfutter in Bottichen mit weggeworfenen Eingeweiden zu züchten – White Oak Pastures ist heute das größte zertifizierte Bio-Anwesen im Südosten mit einer Fläche von etwa 3.000 Acres. Die Farm züchtet 10 Tierarten – Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen, Kaninchen, Hühner, Truthähne, Gänse, Enten und Perlhühner – schlachtet sie in USDA-zugelassenen Schlachthöfen und verkauft das Fleisch dann online und über Whole Foods und andere Supermärkte Ketten.

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Harris hatte nur ein paar Jahre lang amerikanische Schweine gezüchtet und das Fleisch verkauft, als die Oriols eine E-Mail mit der Bitte um Besuch baten. "Wir haben Schweine und Hühner und all diese anderen Arten aus zwei Gründen mitgebracht", sagte Harris. „Sie verbessern die Weide und geben uns ein weiteres Produkt zum Verkauf. Wir verkaufen mehr Rindfleisch, wenn wir Rindfleisch und Lammfleisch und Hühnchen anbieten, und wenn wir etwas aufgebraucht haben, verkaufen wir weniger von allem.“ Wir holperten mit seinem Wrangler über ein Feld, es war Dezember, aber die gefiederten Stauden, die sich unter den Reifen beugten, verströmten einen frischen grünen Geruch.

„Diese Schweine waren also ein attraktives Angebot“, fuhr er fort. „Ich hatte nicht so viele Schweine, wie ich brauchte. Und sie aufzuziehen ist eine sexy und herausfordernde Sache.“

Es würde sicherlich eine Herausforderung werden. Georgia ist nicht wie der Stammsitz der Schweine. Die Dehesa ist flachgründig und leidet unter starker Trockenheit. White Oak ist fast immer feucht, sie liegt auf einer Küstenebene, die so reich ist, dass indigene Amerikaner 1.000 Jahre vor der Ankunft der Europäer dort eine der ältesten und größten Hügelstädte im Südosten der USA bauten. Auch die Eichen sind anders, Wassereichen und Lebend-Eichen statt der Steineichen und Korkeichen in Spanien.

Iberische Schweine warten darauf, auf frisches Gras gebracht zu werden. Sie werden häufig rotiert, während beweidete Flächen nachgesät werden.

Das war ein Problem. Eichelfette und Eichelgeschmack sind für den Charakter des iberischen Schinkens wesentlich. Wenn die Nüsse, die die Schweine in Georgia aßen, irgendwie unterschiedlich wären – weniger reichlich, weniger süß, unterschiedlich in den enthaltenen Fettsäuren und bitteren Giftstoffen – würden sich die Unterschiede im Fleisch widerspiegeln.Es wäre riskant und verschwenderisch, den Schweinen die Eicheln von White Oak zu füttern und zu hoffen, dass sie perfekt geworden sind.

Sie fanden die Lösung 12 Meilen die Straße runter in Blakely, Georgia, einer alten Marktstadt, deren Gerichtsgebäude ein Granitdenkmal für die Erdnuss hält. („So weitgehend verantwortlich für unser Wachstum und unseren Wohlstand“, heißt es in der Inschrift, „wichtig für die bessere Gesundheit der Menschen auf der Welt.“) Blakely verarbeitet mehr Erdnüsse als irgendwo sonst in den Vereinigten Staaten. Harris und die Oriols hatten Erdnüsse von Blakeley und Pekannüsse von White Oaks eigenen Bäumen, die von spanischen Ernährungswissenschaftlern getestet wurden. Das Verhältnis von Fetten und Kohlenhydraten passte perfekt zu den spanischen Eicheln.

Aber es braucht mehr als nur Nährstoffe, um ein Tier zur besten Version seiner selbst zu machen. Wenn das wahr wäre, wäre ein Zuchtlachs oder ein Batteriehuhn so lecker wie ein Wildfisch oder ein Hühnerhofvogel. Die Georgia-Schweine wuchsen in einer reicheren, feuchteren und wilderen Umgebung auf, als ihre Vorfahren in Spanien erlebt hatten, tranken aus neuen Bächen und gruben Maden unter verschiedenen Bäumen. Es war unmöglich zu erraten, was in diesen harten, dunklen Häuten vor sich ging oder wie sie schließlich schmecken würden.

Das amerikanische Produkt, das Jamón Ibérico . am nächsten kommt ist Landschinken. Die Abläufe sind anfangs ähnlich: Die Hinterbeine von Schweinen werden in einem Stück aus dem Kadaver herausgeschnitten, gesalzen, um Feuchtigkeit zu entziehen, und dann an einem kühlen Ort aufgehängt, damit Luftströmungen und Enzyme die weiche, rohe Muskulatur in süßes Rubin verwandeln können Solidität. Aber zwischen der Reife und dem Altern wird Landschinken oft über glimmendem Holz geräuchert. Die Gebäude, in denen die wertvollsten amerikanischen Schinken hergestellt werden – Allan Bentons in Tennessee, Col. Bill Newsoms in Kentucky – sind durchdrungen von den Geistern von Generationen von Feuern, einem schwachen Nebel aus Asche und Moschus, der selbst dann bestehen bleibt, wenn nichts brennt, und klammert sich an alles was durchgeht.

Spanische Schinken werden nie geräuchert – was bedeutete, dass die großen amerikanischen Pökelhäuser und die Schinkenmeister, die sie betreiben, nicht in der Lage waren, den Jamón von White Oak herzustellen. Ein eigenes Pökelhaus könnte White Oak auch nicht bauen: Im kühlen und trockenen Klima Südwestspaniens altert der iberische Schinken, statt zu verrotten, und Südgeorgien ist selten trocken oder kühl.

Die Partner mussten einen weiteren Mitarbeiter finden, jemanden, der ein Pökelhaus mit dem richtigen Klima hatte und der wusste, wie man Schinken ohne Rauch herstellt. Sie hofften auch, jemanden wie sie zu finden: unternehmerisch, neugierig und bereit, traditionelle Praktiken zu testen, um zu sehen, ob sie auf neue Weise gebogen werden können. Von allen möglichen Orten fanden sie diesen letzten Partner in Iowa, dem Kernland des industriellen Schweinefleischs.

Herb Eckhouse, Besitzer von La Quercia in Norwalk, Iowa, bewegt ein Gestell mit iberischen Schweinebeinen, die er für White Oak Pastures aushärtet.

Herb Eckhouse und seine Frau Kathy betreiben La Quercia, etwas außerhalb von Des Moines, eines der wenigen Pökelhäuser in den USA, das Schinken nach italienischem Standard aus Fleisch von amerikanischen Schweinen herstellt. Ab 2001 kauften sie Weideschweine von Kleinbauern (die sie jetzt auch selbst aufziehen), schlachteten sie von Hand und räucherten sie mit Salz und kalter Luft – zunächst zu Prosciutto und später zu Pancetta, Guanciale und Spallacia. Die Eckhouses hatten herausgefunden, wie sich ein Produkt aus fremden Traditionen lokal, legitim und frisch anfühlen konnte, und sie erkannten, dass Harris und die Oriols dasselbe Ziel verfolgten. Eckhouse erklärte sich bereit, den Schweinen auf der iberischen Weide Beine und Schultern zu entnehmen, sie dem klassischen Salz- und Hängeprozess zu unterziehen und sie für den traditionellen Zeitraum von zwei Jahren oder länger zu altern. Er würde sie in die beste Version von allem verwandeln, was ihre Erziehung erlaubte.

„In den Vereinigten Staaten werden Trauben aus der ganzen Welt angebaut“, erzählte er mir. „Sind sie die gleichen wie die Weine, die in Bordeaux oder der Toskana hergestellt werden? Nein, das sind sie nicht. Sind sie lecker? Ja, sind Sie."

Der georgisch-iberische Schinken, dachte er, hatte Potenzial, wie eine uralte Kulturpflanze, die an einem neuen Ort angebaut wird. „Wir erwarten nicht, dass es gleich ist oder wollen, dass es gleich ist, aber wir erwarten, dass es köstlich ist“, sagte er. „Wir wollen eine amerikanische Tradition entwickeln.“

Ende Januar 2017, Iberian Pastures schlachtete die erste Partie Schweine. Die Eltern waren ziemlich genau zwei Jahre zuvor angekommen, hatten sich ein paar Monate ausgeruht und waren dann gedeckt worden. Einige Tage vor der Schlachtung nahm mich Aaron Lorenz, der Manager aller Schweine von White Oak, mit, um die Herde zu sehen, die auf 150 Tiere angewachsen war. (Es sind jetzt etwa 400.)

Eine Gruppe von Sauen und ihren neuesten Ferkeln war in einem Bestand von jahrhundertealten Pekannussbäumen versteckt worden, den die Farm gekauft hatte und den Obstgarten zurückgewinnen wollte, der jahrzehntelang vernachlässigt worden war und der Boden zwischen den Bäumen von Liguster, hohen, stämmigen Sträuchern verdeckt war die zu dick werden, um hindurchzugehen. Die Schweine hatten den Liguster heruntergerissen, darauf herumgekaut und plattgestampft. Wo immer sie gewurzelt hatten, wuchs wieder hellgrünes Gras.

Die Ferkel kreischten, als sie uns sahen, und die Mütter kamen schwerfällig auf ihre zierlichen, schwarz genagelten Füße. Sie drängten sich herum, schnaubten und rieben ihre langen Köpfe an meiner Jeans. Ich spürte ein Kneifen, und hinter mir reckte sich ein Ferkel, das seine Zähne in die Knöchellasche meines Stiefels gebissen hatte und wie ein Spielzeug daran zerrte. „Das sind meist glückliche Tiere“, sagt Lorenz. „Sie haben eine Persönlichkeit und sind intelligent. Jedes Mal, wenn sie einen Menschen sehen, liegt es daran, dass wir ihnen etwas bringen. Sie haben also keinen Grund, uns nicht zu mögen.“

Einige Tage später wurden 26 Männchen bei Sonnenuntergang von ihrer Weide getrieben und in einen Stall geführt. Am nächsten Morgen lud die Crew sie auf einen kleinen Lastwagen und fuhr sie einige hundert Meter zum Schlachthof, wo sie mit einem Bolzenschussgerät durch den Kopf geschossen, kopfüber aufgehängt und ausgeblutet, verbrüht und von Borsten bis zur Haut abgekratzt wurden sah weiß aus. Es war ein ruhiger Prozess und schnell. Innerhalb von 9 Stunden waren alle 26 Schweine getötet worden.

Iberische Schweine warten am Abend vor der Schlachtung in kleinen Gruppen in der Verarbeitungsanlage.

White Oak hatte zwei seiner Mitarbeiter zu den Oriols nach Spanien geschickt: John Benoit, der den gesamten Viehbestand der Farm verwaltet, um zu lernen, wie man die Schweine aufzieht, und Brian Sapp, seinen Betriebsleiter, um die iberischen Fleischzerlegungsmethoden zu erlernen . Sapp ist ein großer, schweigsamer Mann mit einem fortgeschrittenen Abschluss in Fleischkunde, der unpassend für jemanden ist, der jeden Tag mit dem Tod zu tun hat, er ist auf einer Blumenzwiebelfarm aufgewachsen. Als die Schweine tot und gesäubert waren, übernahm er und zerlegte sie nach spanischem Standard – er schnitt an beiden Seiten des Rückgrats entlang, anstatt wie ein amerikanischer Metzger die Wirbelsäule in der Mitte zu sägen, und ließ ein Stück Hüftknochen in der an der Oberseite des Schinkens, wie ein Griff.

Am Vormittag schickte Will Harris mir ein Bild per SMS, ein langer Stahltisch mit mehr als 100 tiefroten Keulen und Schultern, der in schwarz genagelten Füßen endete. „Mehr als zwei Jahre negativer Cashflow liegen hinter uns“, schrieb er. „Mehr als zwei Jahre negativer Cashflow müssen noch getragen werden.“

An einem lauen Februarabend im letzten Jahr, Harris machte seine Routinetour, um die Farm vor Einbruch der Dunkelheit zu verstauen, und besuchte nacheinander jede Weide mit einer Solo-Tasse Merlot, die in der Nähe der Feststellbremse versteckt war, und einer Schrotflinte, die auf dem Armaturenbrett lag. Wir gingen zu den Rindern und Ziegen und den Schafen und den Legehennen und gingen an den riesigen Wachhunden der Pyrenäen vorbei, die auf den Feldern leben und schlafen. Er habe ein positives Gefühl für die Schweine, sagte er, aber die Oriole würden am nächsten Tag fällig. Sie waren seit einigen Monaten nicht mehr auf dem Hof ​​gewesen, nicht seit die Schweine geschlachtet wurden, und er war gespannt, ob die Tiere so herausgekommen waren, wie alle es geplant hatten.

Jedes iberische Schwein, das ich bei White Oak gesehen hatte, hatte zufrieden und gesund ausgesehen: die Sauen, die kurz nach ihrer Ankunft aus Spanien kamen, die Ferkelchargen, die sie zur Welt gebracht hatten, sogar die riesigen, gefährlich aussehenden Eber, die auf der anderen Seite des Hauses eingesperrt waren die Autobahn in stabilen Holzzäunen. Harris wollte, dass ich verstand, dass ihre Fähigkeit, in Georgia erfolgreich zu sein, nicht garantiert war. Er hatte sich gefragt, ob sie überhaupt gedeihen würden, wenn sie in einem Ökosystem leben würden, in dem sie sich nicht entwickelt hatten, und Insekten und Infektionen ausgesetzt waren, die ihre Rasse noch nie erlebt hatte.

"Wir haben die Eicheln ersetzt, an die sie gewöhnt sind, aber das war nicht radikal anders", sagte Harris. „Was radikal anders war, ein großes Risiko war, diese Tiere von einer großen Höhe in eine niedrige Höhe zu bringen und eine niedrige Luftfeuchtigkeit zu einer hohen Luftfeuchtigkeit. Ganz andere Temperaturen und ganz andere Krankheitserreger, gegen die sie keine Resistenz haben.“

Er steuerte um den Rand einer smaragdgrünen Weide herum und an einem breiten, stillen Teich vorbei. „Wir hatten noch kein einziges krankes Schwein“, sagte er. "Wir haben keinen einzigen verloren."

Am nächsten Nachmittag ging Harris die Route zurück und führte eine Karawane von Autos und Lastwagen an. Die Fahrzeuge schlängelten sich an den rostroten Broilerhühnern vorbei, die aus traditionellen Sorten gekreuzt wurden, die robust genug waren, um im Freien zu leben, und den Katahdin-Schafen, die ausgewählt wurden, weil sie ihr Fell ohne Scheren ablegen und so den südlichen Sommer ertragen können. Sie umgingen die Rinderherde, die aus einer ununterbrochenen Reihe von Färsen gezüchtet wurde, die seit der Ankunft der ersten Harris vor 152 Jahren auf dem Grundstück geboren wurden, und die amerikanischen Erbsen, Tamworths und Berkshires und Gloucestershire Old Spots, die in einen Kiefernbestand eingezäunt waren und gelassen, um sich zu einer einzigartigen White Oak-Mischung zu mischen.

Und dann kamen wir zu den Iberern. Die Lastwagen hielten vor dem Pekannusshain. Harris blieb ein wenig zurück. Kurt Oriol öffnete das große Tor, und sein Vater stürmte voraus, silberne Locken wirbelten mit der Feuchtigkeit unter einer Weißeiche-Mütze hervor. Jaime hatte die Schweine seit einem Jahr nicht gesehen, und er war so eifrig wie ein Verwandter, der auf ein lange verweigertes Wiedersehen zuläuft. Die Sauen und Ferkel umschwärmten ihn, zerrten an seinen Schnürsenkeln und drückten gegen seine Knie.

"Wille!" Jaime schrie. „Sie sind wunderschön, sie sind perfekt! Sie sind armonizada-“ Er wandte sich an Kurt. „Homogenisiert? Harmonisiert?“

"Konsistent?" Kurt angeboten. "So wie sie sein sollten."

„Konsequent“, stimmte Jaime zu. Er lächelte. "Sie haben genau recht."

Bis die erste Ladung Schweineteile wurde nach Iowa transportiert, und dann begannen ein zweiter und ein dritter Klatsch über das Iberian Pastures-Projekt durch die Lebensmittelindustrie zu sickern. Bei jeder Schlachtrunde blieb eine kleine Menge Fleisch übrig, die normalerweise ungeheilt gegessen wurde: Lenden, Flanken und Schultermuskeln, nur 10 Pfund pro Schwein. Die Partner stellten das Fleisch auf der Website von White Oak zum Verkauf, wo es von den Stammkunden der Farm gekauft wurde. Dann begann Harris' Tochter Jenni, durch den Süden zu fahren, um Köche davon zu überzeugen, es zu probieren. Sie hofften, mit dem frischen Fleisch und dem Endprodukt, den Schinken von Iberian Pastures – zu einem Preis von möglicherweise 1.500 US-Dollar pro Stück –, die im Sommer 2019 aus La Quercia auftauchen werden, ein breites Interesse aufzubauen.

Nach der Schlachtung werden iberische Schweine in einem Schlachthof in der Nähe von White Oak Pastures verarbeitet.

Eine der Köchinnen war Katie Button, die von James Beard nominierte Küchenchefin und Besitzerin von Cúrate, einem Tapas-Restaurant in Asheville, North Carolina, das iberischen Schinken und andere spanische Wurstwaren serviert. Button arbeitete für Ferran Adrià und José Andrés und heiratete einen Spanier, deren Firma, die Heirloom Hospitality Group, Essensreisen nach Spanien durchführt. Sie war begeistert von dem Projekt, dass in den USA nur sehr wenig frisches iberisches Schweinefleisch verkauft wird, und ein Großteil davon kommt gefroren aus Spanien. Und sie mochte die Idee einer amerikanischen Iteration des Ibérico. Es würde einen amerikanischen Bauern bereichern, wenn es gut laufen würde, aber es sollte auch das Bewusstsein für die spanischen Traditionen schärfen, denen es nachempfunden war. „Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand hier in den USA anfängt, Schinken in diesem Zeitraum von zwei bis drei Jahren zu altern“, sagte sie mir. „Es wird hoffentlich das Produkt für Amerikaner zugänglicher und in Restaurants in den USA besser verfügbar machen, da es keine spanische Spezialität mehr sein wird. Es wird ein amerikanischer Artikel sein. Ich würde mich freuen, wenn mehr Amerikaner die Qualität von großartigem Rohschinken probieren und verstehen, was das ist.“

Ein paar Wochen nachdem die ersten Schweine geschlachtet wurden, veranstalteten die Harrises in White Oak ein kleines Abendessen für ihre Arbeiter und Partner, alle, die zwei Jahre Vertrauen und Hoffnung darauf gesteckt hatten, die Schweine zu transportieren und zu züchten und aufzuziehen. Sie schmückten den Pavillon der abgeschirmten Veranda mit Blumen und Kerzen und Weihnachtslichterketten. Die Oriols brachten Fall um Fall Wein und zwei spanische Köche: Alejandro „Sacha“ Hormaechea, eine Medienpersönlichkeit aus Madrid, und Manuel Berganza, der Eröffnungskoch im Andanada, einem spanischen Restaurant in New York mit einem Michelin-Stern. (Andanada wurde 2017 geschlossen.)

Die beiden Köche schlichen sich in der kleinen Küche des Pavillons aneinander vorbei und tauschten die Plätze, während sie auf einem holzbefeuerten Grill Fleischstücke einlegten und hackten und hievten. Als sich Berganza vorbeiquetschte, fragte ich ihn, ob die Schweine, die in Georgia aufgezogen werden, ihn nicht dazu bringen würden, sie seinen Kunden zu bringen. Er verdrehte die Augen. „Wenn ich in meinem Restaurant Ibérico servieren wollte“, sagte er, „warum sollte ich etwas kaufen, das drei Monate lang gefroren auf einem Boot lag, damit es spanisch ist? Wenn ich das haben könnte, was ist die gleiche Blutlinie, die frisch ist?“

Das Ibérico-Fleisch war köstlich. Es war außen verkohlt, innen dunkelrot und saftig und so fein marmoriert, dass fast kein Fett mehr zu sehen war. Es schmeckte eher wie ein mit Gras gefüttertes Steak als wie das magere weiße Fleisch von gewöhnlichem Schweinefleisch – wie ein Tier, das sein Leben im Freien genossen hatte, zäh und zart und schmeckte nach frischen Kräutern und Blut. Es war eine schmackhafte Bestätigung dafür, wie gut sich diese fremden Schweine in ihrer neuen Heimat geschlagen hatten, und ein Versprechen, was sie werden könnten.

Während die Schweine wuchsen, hatte ich Harris von Zeit zu Zeit gefragt, wie er sie auffasste. Waren sie ein ausländisches Nahrungsmittel, das nur in Amerika aufgezogen wurde? Ein amerikanisches Tier, das in einen fremden Rahmen gezwungen wurde? Authentizität ist heute ein angespannter Begriff im Essen, ebenso wie Aneignung. Aber Harris hatte sich die Schweine nicht angeeignet. Sie waren zu ihm gebracht worden von Leuten, die Anspruch auf ihr Erbe hatten. Er hatte den Schweinen neue Weiden gegeben, als ihr historisches Zuhause bedroht war, mit Bedingungen, die den höchsten Standards in Spanien entsprachen. Mir wurde klar, dass seine Schweine wie die Farm waren, auf der er sie aufzog. Er hatte etwas Traditionelles geerbt, es genau betrachtet, instinktiv verbessert und in die bestmögliche Version verwandelt.

Darüber hatten wir bei einem meiner Besuche bei den Schweinen gesprochen, als wir eine der Nebenstraßen der Farm entlangstampften. Harris dachte laut über das Produkt nach. „Es wäre unaufrichtig zu sagen: ‚Das ist iberischer Schinken‘ und die Leute glauben machen, dass ich ihn aus Spanien importiert habe“, sagte er. „Aber ich denke, es ist durchaus akzeptabel zu sagen: ‚Das wird in Georgia angebaut, und wir haben Erdnüsse und Pekannüsse durch Eicheln ersetzt, und wir denken, dass es genauso gut ist. Oder besser.'"

Leitbild: In Spanien streifen iberische Schweine umher und fressen Eicheln, aber diese iberischen Schweine erkunden und suchen die Pekannussplantagen von White Oak Pastures. Foto von Melissa Golden.


Die Einführung eines Ace Hotels zog die Aufmerksamkeit vieler Yinzer auf sich und das Whitfield ist der Star der Show. Erwarten Sie Craft-Cocktails, Synthie-Musik, dicke Hornränder und Hosenträger. Wenn das nicht Ihr Ding ist, können Sie sich leicht im Essen mit einem von Brent Young kuratierten und von Küchenchefin Bethany Zozula ausgeführten Farm-to-Table-Menü verlieren. Der geschlagene Butterscotch-Käsekuchen wird Sie ohne Zweifel dazu bringen, Ihre Hose zu käsen.

Im Großen und Ganzen eines der Pittsburgh-Restaurants, in die ich am häufigsten zurückkehre. Bei wärmerem Wetter ist es am besten, wenn Sie die Sitzgelegenheiten im Freien genießen können – eine weitläufige Backsteinterrasse mit Gitter, kriechenden Efeu und funkelnden Lichtern in der Abenddämmerung. Jedes Curry ist ein Gewinner und Sie werden Glück haben, wenn Sie den Mango-Klebreis bestellen können, da er ständig von Kennern serviert wird.


10/04/2014

Ein Jahrzehnt köstlich: Der Michelin-Führer für Restaurants in New York City 2015


Bei der Gala-Feier der zehnten Ausgabe des Guide Michelin für Restaurants in New York City strahlten kulinarische Sterne auf der Bühne. Der Michelin-Mann war natürlich auch dabei!


Es gibt sicherlich keinen Mangel an Restaurants in New York City, aber nur 73 Restaurants können sich derzeit rühmen, mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet zu sein! Erstmals im Jahr 1900 in Frankreich veröffentlicht, um hungrigen Autofahrern zu helfen, die besten Mahlzeiten auf der Straße zu finden, hat Michelin vor 10 Jahren den NYC-Führer eingeführt, und sein Team anonymer Inspektoren stellt jährlich die kulinarischen Highlights des Big Apple in den Mittelpunkt. Egal, ob Sie ein Einheimischer oder ein Besucher sind, der Guide Michelin ist eine großartige Ressource, um sich durch die kulinarische Landschaft von New York zu navigieren.

Nicht nur ein Schaufenster für weltberühmte Drei-Sterne-Restaurants wie Jean-Georges, Le Bernardin, und Masa das Michelin-Führer New York City 2015 ($18.99) listet 874 Restaurants und mehr als 60 Küchenarten von argentinisch bis vietnamesisch auf. Jeder New Yorker weiß, dass ein gutes Essen kein Vermögen kosten muss und der Guide 2015 beinhaltet Bib Gourmand-Auswahl in den fünf Bezirken, die die Favoriten der Michelin-Inspektoren für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis darstellen. 

Ich nahm an der Galafeier für den Michelin Guide NYC 2015 teil und die Extravaganz beinhaltete Verkostungsstationen mit schönen Häppchen aus Restaurants wie Lincoln-Restaurant, Telepan, Nomade, Jean-Georges, und der Geflecktes Schwein.

Es war ein absolutes Vergnügen, Chefkoch Jonathan Benno vom eleganten Lincoln Ristorante (1 Michelin-Stern) im Lincoln Center zu treffen - ich habe dort gegessen und das Essen und der Service sind tadellos. Bei der Gala servierte Küchenchef Benno eine herzhaft schicke Kreation - Räucheraal und Foie Gras Terrine mit Aprikosenmostarda und Schwarzbrot.

Es ist Jahre her, dass ich im Telepan (1 Michelin-Stern) zu Abend gegessen habe, aber das Gericht von Chefkoch Bill Telepan mit Heritage Pork "BBQ-Style" mit Schweinebauch, geräucherter Schulter und Sahnemais hat mich definitiv zu einem Besuch inspiriert!


Bei der Gala traf ich den unglaublich talentierten Chefkoch Manuel Berganza des modernen spanischen Restaurants Andanada (1 Michelin-Stern).  (Dies ist vielleicht mein erstes "Selfie" mit einem Michelin-Sternekoch!) Ich habe Chefkoch Berganza versprochen, dass ich ihn besuchen würde Andanada bald wieder für seine innovative Interpretation der Küche aus Spanien. (Klicken Sie hier, um mein Interview von 2012 mit Chefkoch Berganza zu lesen).

Könnte einer (oder mehrere) dieser fabelhaften Vierergruppe junger Köche von Jean-Georges eines Tages seinen eigenen Michelin-Stern verdienen?


07/25/2018

Der authentische Reiz des Alentejo: Portugiesische Weine mit Herz und Geschichte

Schuld daran Alentejo. Ich bin kein Draufgänger, aber irgendwie fand ich mich in einem Heißluftballon schwebend, über die portugiesische Landschaft gleitend und ein wenig zu lange über einem der größten künstlichen Seen Europas schwebend. Belebend und doch ruhig, retro und doch innovativ, dieses himmelhohe Abenteuer verkörpert das Gefühl meiner gesamten Alentejo-Erfahrung.

Hugo Domingos, Heißluftballonpilot und Inhaber von Emotion Portugal, hat meine erste Ballonfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. 

Einmal sicher am Boden angekommen, feierte unser fähiger und charmanter Pilot den Moment, indem er den Korken einer Flasche Wein aus der Region knallen ließ. (Apropos Kork, Alentejo beherbergt etwa ein Drittel der Korkeichenwälder der Welt.) Ob Sie auf ein Abenteuer anstoßen oder einfach nur mit Familie und Freunden eine Mahlzeit genießen, Wein ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens im Alentejo. 
 

Eine Fundgrube für Weinliebhaber und diejenigen, die die idyllische Schönheit weitläufiger Landschaften suchen, in denen die Menschen von Korkeichen, Schafen und möglicherweise Schweinen in der Überzahl sind. Die Region Alentejo liegt nur 90 Autominuten landeinwärts von der Hauptstadt Lissabon entfernt. Alentejo bedeutet Jenseits des Tejo weil es südlich des Tejo-Flusses liegt, der Portugal durchquert.

António Rocha bewahrt die alte Handwerkskunst der großen Tongefäße, die ein wesentlicher Bestandteil des Weinbauerbes des Alentejo sind. Eine einzelne Talha de Barro (Amphore) kann bis zu zwei Meter hoch sein, bis zu 520 Gallonen Wein fassen und 2.000 Pfund wiegen! Außerhalb der Nation Georgia ist Alentejo der einzige Ort auf der Welt, an dem diese alte Methode der Weinherstellung nie aufgehört hat. Es existiert im Alentejo neben moderneren Weinherstellungstechniken.  

Alentejo, einst Teil einer römischen Provinz namens Lusitania, ist die einzige Region in Portugal, die noch die römische Technik der Herstellung und Lagerung von Weinen in großen Tongefäßen, den sogenannten Amphoren, praktiziert.Talhas de Barro auf Portugiesisch). Leidenschaftlich für Tradition, aber offen für Innovation, kreieren die Winzer des Alentejo authentische und ansprechende Weine aus einheimischen und internationalen Trauben

Bild mit freundlicher Genehmigung von Wines of Alentejo

Mit mehr als 250 einheimischen Rebsorten hat Portugal die höchste Dichte an einheimischen Trauben pro Quadratkilometer aller Länder der Welt. Für diejenigen von uns, die kein Portugiesisch sprechen, mögen die Namen etwas knifflig sein, aber die reichen und ausdrucksstarken Aromen haben eine universelle Anziehungskraft. Zu den wichtigsten im Alentejo angebauten Rotweintrauben gehören Alicante Bouschet, Castelão, Touriga Nacional und Trincadeira. Weißweine machen nur ein Fünftel der Produktion des Alentejo aus, aber Trauben wie Antão Vaz und Arinto schaffen wunderbar ausdrucksstarke Weine. Besuchen Sie die Website von Wines of Alentejo, um mehr über die einzigartigen Qualitäten und Geschmacksprofile jeder Traube zu erfahren. 

Bild mit freundlicher Genehmigung von Wines of Alentejo

Weine aus Portugal werden im Ausland immer beliebter und insbesondere der Alentejo gewinnt Anerkennung für gut verarbeitete und erschwingliche Weine. Alentejos Mischung aus alten und modernen Weinbereitungstechniken, dem Engagement für Nachhaltigkeit und einzigartigen Rebsorten macht es schwer, zu widerstehen. Es ist auch ein zunehmend beliebtes, aber nicht überfordertes Touristenziel mit einer gut definierten Weinstraße. Wenn eine Reise nach Alentejo nicht in Ihrer unmittelbaren Zukunft ansteht, nehmen Sie Ihren Gaumen mit seinen wunderbaren Weinen mit auf eine Reise. Beginnen Sie Ihr Weinprobe-Abenteuer im Alentejo mit Weinen von zwei der bekanntesten Weingüter der Region: Herdade do Rocim und Herdade do Esporão. 

Die Worte des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa inspirieren das Winzerteam bei Herdade do Rocim: "Gott wünscht, der Mensch träumt, das Werk ist geboren." Herdade do Rocim liegt im unteren Alentejo und hat sich der Herstellung von Weinen verschrieben, die die Natur und Kultur ihrer Region respektieren. Als modernes Weingut, das sich harmonisch in die Landschaft einfügt, umfasst Herdade do Rocim moderne Techniken, aber auch eine Hommage an die Tradition und ihr Portfolio umfasst Weine, die in den traditionellen Tonamphoren hergestellt werden. 


Die Winzerin Vânia Guibarra José ist ein wichtiges Mitglied des Weinbauteams Herdade do Rocim, das von Pedro Ribeiro geleitet wird. 

Während meines Besuchs bei Herdade do Rocim hatte ich das Vergnügen, Wein mit einem wichtigen Mitglied ihres Weinbauteams, Vânia Guibarra José, zu probieren. Vânias Familie entmutigte sie zunächst, weil "sie dachten, die Weinherstellung sei etwas für Männer" und sie wollten, dass sie Ärztin wird. Zum Glück ging Vânia ihrer Leidenschaft nach und ist heute eine von mehreren talentierten und angesehenen Winzerinnen, die ich im Alentejo kennengelernt habe.

Herdade do Rocim Mariana Rosé 2017 ($11.99) ist eine charmante Mischung aus Touriga Nacional und Aragonez. Obwohl Mariana nach einer Nonne benannt wurde, deren heimliche Liebesbeziehung zu einem dramatisch gebrochenen Herzen führte, ist Mariana eigentlich ein sehr fröhlicher Wein. Provence blass, hat lebhafte Aromen von roten Früchten, eine seidige Textur und eine lebendige Säure. Wenn man eine nationale Rebsorte auswählen müsste, um Portugal zu repräsentieren, würde Touriga Nacional sicherlich die Nase vorn haben. Laut Wines of Alentejo hilft die „dicke Haut“ von Touriga Nacional, eine tiefe, dichte Farbe zu erhalten – eines der charakteristischen Merkmale der Sorte – aber es sind die Fülle und Tiefe der Aromen, die ihren Wert am besten identifizieren. Diese können blumig, fruchtig oder zitrisch sein, aber sie sind immer intensiv und explosiv, mit einer urbanen, edlen Ausstrahlung.“ Aragonez ist eine absolut iberische Rebsorte und in Spanien als Tempranillo bekannt. Im Allgemeinen eine Traube mit niedrigem Säuregehalt, wird Aragonez oft mit anderen Sorten verschnitten. 

Eine Flasche Herdade do Rocim Amphora Vinho Branco 2016 ($18) enthält mehr als nur Wein, er steht für jahrtausendealte Weinbautradition, denn er wurde im antiken Stil unter Verwendung der Talhas de Barro - einer großen Tonamphore - hergestellt. Auch diese Mischung aus Antão Vaz, Perrum, Rabo de Ovelha und Manteúdo wurde mit einheimischen Hefen fermentiert. Diese minimal-invasive Weinherstellungstechnik erzeugt Weine mit einer einzigartigen Textur und einem einzigartigen Geschmacksprofil. Ein ansprechender Wandteppich aus mineralischen, Feuerstein- und nussigen Aromen. Herdade do Rocim produziert auch einen roten Amphora-Wein. 

Herdade do Rocim Vinho Regional Alentejano Touriga Nacional 2016 ($16) ist eine wunderbare Gelegenheit, Portugals typische Traube in einem reinsortigen Wein zu schlürfen. Ein reichhaltiger und geschmeidiger Wein mit herrlichen Aromen von Veilchen, Brombeeren, Gewürzen und gut integrierten Tanninen. 

Herdade do Esporão

Die Chancen stehen gut, dass Sie, wenn Sie bereits ein Fan von Weinen aus dem Alentejo sind, einen Schluck getrunken haben vinho von Spanien - Sie sind eine der bekanntesten und angesehensten Marken der Region. Wein wurde erstmals 1985 unter dem Namen Esporão produziert, aber das Weingut hat eine reiche Geschichte – seine Grenzen wurden erstmals 1267 festgelegt und sind seitdem unverändert geblieben. Als Schauplatz vieler Schlachten und Intrigen im Mittelalter ist das Leben in Esporão heutzutage sicherlich weniger gefährlich und Besucher können Verkostungen, Mahlzeiten, Kutschfahrten und mehr genießen. 

Herdade de Esporâo Reserva 2015 vermischt ein All-Star-Sortiment von Trauben: Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira und Cabernet Sauvignon. Ich habe zum ersten Mal den Jahrgang 2014 probiert ($24) dieses Weines und war überwältigt von seinem Charakter und seiner Ausgewogenheit. Das Jahr 2015 ist genauso faszinierend. Üppig, aber nicht unhandlich, hat es reiche dunkle Beerenaromen mit herzhaften Anklängen von Gewürzen und Kräutern. 

Eine weitere faszinierende Mischung aus Esporão ist ihre Monte Velho 2017 ($10). Eine Mischung aus Aragonez, Trincadeira, Touriga Nacional und Syrah, frisch und direkt mit saftigen Beerenaromen und einem Hauch von Gewürzen. 

Wo man im Alentejo Wein trinken, essen und entspannen kann

Wenn Sie auf der Suche nach einem abgelegenen Ort für einen Urlaub mit wunderbarem Essen, Wein, Landschaft und freundlichen Menschen sind, sollte Alentejo auf Ihrer Liste stehen. 

Bleibe: Country Chic ist kein Klischee bei Herdade da Malhadinha Nova. Ein riesiges Anwesen mit Weinbergen und Olivenhainen, in Malhadinha Nova, Natur und modernes Leben koexistieren harmonisch Vieh und Alentejos berühmte schwarze Schweine durchstreifen das Land, während sich die menschlichen Gäste in einfachem Luxus entspannen


Der Winzer von Malhadinha Nova, Nuno Gonzalez, sagte, dass er "jedes Jahr versucht, den bestmöglichen Wein zu produzieren". Ihre Weinberge werden zusätzlich zu internationalen Sorten mit den charakteristischen Sorten des Alentejo bepflanzt.  


Der in Malhadinha Nova ansässige Küchenchef Bruno Antunes bereitet Mahlzeiten mit Zutaten zu, die hauptsächlich vom Anwesen stammen, darunter sein eigenes Olivenöl und Schweinefleisch von den berühmten schwarzen Schweinen des Alentejo. Chefkoch Antunes arbeitet eng mit Michelin-Sterne-Beratungskoch Joachim Koerper zusammen. 

Farm to Table ist eine Realität für Mahlzeiten im Restaurant Malhadinha und die Küche ist perfekt mit ihren Weinen gepaart. Das Restaurant befindet sich eigentlich im Kellergebäude, was die starke Verbindung zwischen Essen und Wein unterstreicht. 


Bild mit freundlicher Genehmigung von Herdade da Malhadinha Nova

Die wunderschön ausgestatteten und geräumigen Zimmer im Herdade da Malhadinha Nova befinden sich in einem traditionellen Landhaus, das Komfort mit gehobener Eleganz verbindet, einschließlich luxuriöser Bvlgari-Annehmlichkeiten im Badezimmer und einer Kombination aus handwerklichen und Designer-Möbeln und Einrichtungsgegenständen


Tempel der Diana, römische Ruinen in Évora. 

Wein, Essen, Entdecken: Das historische Zentrum von Évora, der Hauptstadt der Provinz Alentejo, ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Mit einer Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückreicht, war Évora im 15. Jahrhundert die Residenz der portugiesischen Könige. 


Eine der vielen malerischen Straßen von Évora, gesäumt von weiß getünchten Gebäuden. Während Sie spazieren gehen, sehen Sie auch schöne schmiedeeiserne Balkone und die berühmten azulejos (Fliesen).  

Évora ist extrem begehbar und voller Charme und historischer Sehenswürdigkeiten, darunter der Tempel der Diana und die exquisite königliche Kirche des Heiligen Franziskus und ihre makabre, aber bewegende  Chapel of Bones. 


Manuel und seine Frau Carolina besitzen den gemütlichen kulinarischen Schatz, das Restaurant Tasquinha do Oliveira in Èvora. Ich war erstaunt über die Quantität und ausgezeichnete Qualität der Gerichte, die Carolina kreiert. Sie war fleißig in der Küche, als ich dieses Foto des charmanten Manuel schoss! 

Versuchen Sie nach Ihrem Spaziergang durch Évora, einen Tisch im Tasquinha do Oliveira zu ergattern.  Ein winziges Schmuckkästchen eines Restaurants mit etwa 14 Sitzplätzen, es fühlt sich an, als wären Sie im Wohnzimmer Ihres Lieblingsonkels und Ihrer Lieblingstante. Besser noch, reservieren Sie vor Ihrem Flug nach Portugal  - es ist eines der gefragtesten Restaurants in Évora. Manuel kümmert sich um die Gäste und Carolina kümmert sich um die Hausmannskost, die ein scheinbar endloses Sammelsurium traditioneller Alentejo-Küche und Familienrezepten ist. Das Angebot umfasst den beliebten Bacalhau (gesalzener Kabeljau), Kaninchen, das berühmte Schwarze Schwein und viele Gemüsegerichte. Ein Markenzeichen der Alentejo-Küche ist, dass viele Gerichte mit Koriander und Essig gewürzt werden. 

Für ein moderneres kulinarisches Erlebnis besuchen Sie Cartuxa Enoteca. Die Speisekarte zeigt innovative Interpretationen klassischer Gerichte und des Portfolios ihres Weinguts. Cartuxa hat eine sehr reiche Geschichte im Alentejo und ist im Besitz einer Stiftung, die sich sehr für das kulturelle, pädagogische und spirituelle Wohl von Èvora einsetzt. Das Weingut befindet sich im Speisesaal eines ehemaligen Jesuitenhauses und bietet Führungen und Verkostungen an.


Chefkoch José Júlio Vintem, der im Säo Lourenço do Borracal in Aktion ist, setzt sich leidenschaftlich dafür ein, die kulinarischen Traditionen des Alentejo zu bewahren. 

Zurück auf dem Lande, Säo Lourenço do Borracal ist ein wunderschön restauriertes Anwesen, das seit 200 Jahren im Besitz derselben Familie ist. Neben der eigenen Weinproduktion verfügt das Anwesen über einen großen Bio-Garten, Rinder und Olivenhaine. Die Gästezimmer umfassen Suiten und Cottages.


Küchenchef Vintem mit Gutsbesitzer José António Uva - die 8. Generation seiner Familie lebt in São Lourenço do Barrocal. 

Küchenchef Vintem ist einer der berühmtesten kulinarischen Stars des Alentejo und in den frühen Morgenstunden ist er oft auf der Suche nach Kräutern und Pilzen. Er verwandelt die reichhaltigen Ressourcen des Anwesens auf magische Weise in eine geschmackvolle und authentische Küche. 

Bei den besten Weinreisen geht es nie nur um den Wein, sondern um herauszufinden, wie dieses verehrte Getränk in das Gewebe einer Kultur passt. Im Alentejo wird seit jeher Wein produziert und wird respektiert und geschätzt. Es ist ein Teil des Lebensrhythmus, von der Stadt bis aufs Land. Die endlosen Hektar Weinberge alter Reben des Alentejo zeigen die enge Beziehung zwischen Mensch und Natur. Aus Mühe und Beharrlichkeit werden Trauben kultiviert und durch Wissenschaft, Intuition und Kunstfertigkeit in Wein verwandelt. Ob im antiken Stil in einer Tonamphore hergestellt oder mit allen Werkzeugen der modernen Technologie hergestellt, die Winzer des Alentejo sind bestrebt, ihre Weine auf ihre Weise zu machen. Der Alentejo-Weg, bei dem Tradition und Innovation glücklich nebeneinander existieren. Wo einheimische Sorten wie Touriga Nacional gepflegt werden, aber internationale Sorten nicht ausgeschlossen sind. Wo die Weine ein unverzichtbarer Begleiter ihrer Küche sind. 


Schwarzes Kleid, Rotwein. Im Weinkeller von Malhadinha Nova. 

Mein Besuch im Alentejo hat mich daran erinnert, dass Sie mit dem Öffnen einer Flasche authentisch hergestellten Weins den Lebenspuls einer Kultur anzapfen. Dies war meine erste Reise nach Portugal. Ich spreche die Sprache nicht und war manchmal verlegen, wie wenig ich über ihre Geschichte wusste. Aber ich fühlte mich willkommen. Ob Sie in den Himmel schweben oder in den Weinbergen spazieren gehen, Alentejo hüllt Sie ein, schenkt Ihnen ein Glas Wein ein und heißt Sie von ganzem Herzen willkommen. Ich gebe nicht vor, ein Experte für Alentejo zu sein, aber mein Leben und meine Weinausbildung wurden durch die Tage, die ich dort verbracht habe, sicherlich bereichert. Bis ich zurückkehren kann, sind die Erinnerungen an Alentejo nur einen Schluck entfernt. 


Vortrag:Umriss von Spanien

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„Bruce und die anderen, die nicht mehr hier sind. Heute war ein guter Tag, um mit Freunden und Familie zusammen zu sein.“

Der 51-jährige Sohn von Herrn Reynold entwarf einen Grabstein für seinen Vater und seine vor zwei Jahren verstorbene Mutter Frances.

Es zeigte eine Totenmaske von Herrn Reynolds und den Satz, den er sagte, als sich der Zug näherte – „Das ist es“.

Die Asche des Paares wurde vor der Gedenkstätte vergossen.

Nick sagte: „Mein Vater hat sich am Ende nicht um den Raub gekümmert. Er hat sein Leben umgedreht. Es war ein Schatten, der über uns allen hing.

Fahndungsfotos: Ronnie Biggs (links) und Great Train Robbery-Mastermind Bruce Reynolds (rechts), der im Februar starb

"Ich hoffe, dieses Jubiläum bedeutet, dass wir weitermachen können."

Das Denkmal endete mit einer Versammlung im Old Crown Pub.

Mr. Biggs ist einer von nur vier noch lebenden Großen Eisenbahnräubern.

Die anderen, Gordon Goody, Tommy Wisbey und Bob Welch, waren zu krank, um das Denkmal zu setzen.

Die 16-köpfige Räuberbande stahl am 8. August 1963 2,6 Millionen Pfund aus dem fahrenden Postzug der Royal Mail.

Es war von Glasgow nach London gereist, als es am frühen Morgen gestoppt wurde.

Wegen des Feiertags in Schottland hatten sich die 300.000 £ an gebrauchten Banknoten, die normalerweise mit der Nachtpost transportiert werden, auf heute 43 Millionen £ angesammelt.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums wurde ein neues Buch veröffentlicht, The Great Train Robbery - 50th Anniversary - 1963-2103, das die gesamte Geschichte des Raubüberfalls aus erster Hand erklären soll.

Ronnie Biggs bei seiner 70. Geburtstagsparty mit Bruce Reynolds. Mr. Biggs spielte eine kleine Rolle bei dem Raubüberfall, wurde jedoch durch seine Flucht aus dem Gefängnis in Verruf gebracht

Der Große Eisenbahnraub wurde berüchtigt, viele der Beteiligten erhielten 30 Jahre oder mehr im Gefängnis

Die 2,6 Millionen Pfund, die vor fünfzig Jahren von den Great Train Robbers gestohlen wurden. Es war der größte Raub seiner Zeit

Sowohl Herr Biggs als auch Herr Reynolds trugen zu dem Buch bei, das von Herrn Reynolds' Sohn Nick zusammen mit Herrn Biggs' Autobiograf Chris Pickard geschrieben wurde.

Reynolds und Herr Pickard sagten, das Buch ziele darauf ab, „die Aufzeichnungen richtigzustellen“ und alle Ungenauigkeiten in einer Geschichte zu korrigieren, die zur Folklore geworden ist.

Auf Gleis 12 des Bahnhofs Crewe wird auch eine Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Großen Eisenbahnraubs abgehalten.

Jack Mills und David Whitby, beide aus Crewe, werden Tribut gezollt, die sich in der Zugkabine befanden, als die Räuber zuschlugen.

Jack wurde mit einem Axtstiel über den Kopf geschlagen, während er den unglückseligen Royal Mail-Zug fuhr.

Polizei nimmt Messungen an der Cheddington Station, Buckinghamshire, an einem der Wagen des Zuges vor

Die Räuber Roy James, Buster Edwards, Roger Cordery, Jimmy White, Gordon Goody und Jimmy Hussey

Jacks Familie hat seine Verschlechterung seines Gesundheitszustands und den anschließenden Tod acht Jahre später auf das Trauma zurückgeführt, dem er während des brutalen Angriffs ausgesetzt war.

Taxi-Kollege David Whitby war zum Zeitpunkt des Überfalls erst 25 Jahre alt. Er starb später im Alter von 34 Jahren an einem Herzinfarkt.

„Dies ist ein einzigartiges Ereignis in Großbritannien – bei den meisten Verbrechen liegt das Mitgefühl bei den Opfern, aber die Zugräuber wurden fast in Robin-Hood-Figuren verwandelt, während die beiden Opfer eines sehr gewalttätigen Verbrechens nicht weiter darüber nachgedacht wurden, ' er sagte.

„VERBRECHEN DES JAHRHUNDERTS“: WAS IST MIT DEN GROßEN ZUGRÄUBERN GESCHLOSSEN?

Bandenführer und Mastermind Reynolds erhielt den Spitznamen "Napoleon" und floh nach dem großen Eisenbahnraub mit einem falschen Pass nach Mexiko und wurde von seiner Frau Angela und seinem Sohn Nick begleitet.

Später zogen sie nach Kanada weiter, aber das Geld aus dem Raub ging aus und er kehrte nach England zurück.

Fünf Jahre nach dem Raub, im Jahr 1968, wurde ein pleite Reynolds in Torquay gefangen genommen und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

1978 wurde er auf Bewährung entlassen und zog allein und mittellos in eine winzige Wohnung an der Londoner Edgware Road.

In den 1980er Jahren wurde er wegen des Handels mit Amphetaminen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Nach seiner zweiten Veröffentlichung arbeitete Reynolds kurz als Berater an einem Film über den Raubüberfall, Buster, und veröffentlichte 1995 die Autobiographie eines Diebes. Sein Sohn Nick sagte, sein Vater sei in den frühen Morgenstunden des Februars im Schlaf gestorben 28.2013.

Große Zugräuber alle zusammen bei der Veröffentlichung eines Buches. (L-R) Buster Edwards, Tommy Wisbey, Jim White, Bruce Reynolds, Roger Cordrey, Charles Wilson und Jim Hussey

Ronald Arthur 'Ronnie' Biggs spielte eine untergeordnete Rolle bei dem Raubüberfall, aber sein Leben als Flüchtling nach der Flucht aus dem Gefängnis brachte ihm Berühmtheit. 1964 wurde er zu 30 Jahren Haft verurteilt, entkam aber nach 15 Monaten, indem er im April 1965 über die Mauern des Londoner Gefängnisses Wandsworth floh.

Nach einer plastischen Operation lebte er 36 Jahre als Flüchtling in Australien, dann in Brasilien, wo er einen Sohn Michael zeugte.

Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich 2001 und er kehrte freiwillig nach Großbritannien zurück, wo er ins Gefängnis zurückgeschickt wurde.

Er wurde schließlich im Jahr 2009 aus „mitfühlenden Gründen“ vom damaligen Justizminister Jack Straw freigelassen, der sagte, dass von seiner Genesung nicht erwartet werde.

Er bleibt in einem Pflegeheim im Norden Londons.

Ein Ex-Boxer, Clubbesitzer und kleiner Gauner, der nach dem Überfall nach Mexiko floh, sich aber 1966 aufgab.

Es wird allgemein angenommen, dass Edwards der Mann war, der die Cosh führte, mit der er dem Lokführer Jack Mills auf den Kopf schlug.

Mills' Familie sagt, er habe sich nie wieder erholt und sei sieben Jahre später gestorben.

Edwards saß neun Jahre im Gefängnis und wurde dann zu einer bekannten Figur, die Blumen vor dem Bahnhof Waterloo in London verkaufte.

Er war Gegenstand des Films Buster von 1988, in dem er von Phil Collins gespielt wurde.
Edwards wurde 1994 im Alter von 62 Jahren erhängt in einer Garage aufgefunden. Zwei Kränze in Form von Zügen begleiteten seinen Trauerzug.

Wilson war der „Schatzmeister“ der Bande, der jedem der Räuber seinen Anteil an der Beute gab.
Er wurde schnell festgenommen und während seines Prozesses vor dem Aylesbury Crown Court im Jahr 1964 erhielt er den Spitznamen "der stille Mann", da er sich weigerte, etwas zu sagen.

Er wurde für 30 Jahre inhaftiert, konnte aber nach nur vier Monaten entkommen.

Nach vier Jahren auf der Flucht wurde er erneut in Kanada gefangen genommen und verbüßte weitere 10 Jahre im Gefängnis.

Er war der letzte Zugräuber, der 1978 aus dem Gefängnis kam.

Wilson zog nach Marbella, Spanien, wo er 1990 von einem Killer auf einem Fahrrad erschossen wurde.

Das Innere des Postzuges nach dem 2,6-Millionen-Pfund-Überfall. Es war der größte Raub seiner Art

Als Silberschmied und Rennfahrer träumte James davon, seinen Teil der Beute in neue Autotechnologie zu investieren.

Er erhielt den Spitznamen „Wiesel“ und war der Hauptfahrer für die Flucht.

James hinterließ nach dem Überfall einen verräterischen Fingerabdruck im Farmversteck der Bande und wurde bei einer Verfolgungsjagd über Dächer in London erwischt.

Er war 30 Jahre inhaftiert, diente 12 und verkaufte später Silber an einem Marktstand, bevor er nach Spanien zog.

James wurde 1993 erneut für sechs Jahre inhaftiert, nachdem er den Vater seiner Frau erschossen und mit einer Pistole geschlagen hatte.

Er starb im Alter von 62 Jahren, kurz nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Ein krummer Anwalt, den die Bande für die Beförderung benutzte, als sie das Farmversteck kauften, das nach dem Überfall benutzt wurde.

Field wurde festgenommen und zu 25 Jahren Haft verurteilt, die später auf fünf reduziert wurde.

1979 starb er bei einem Autobahnunfall.

Kleidung und Campingausrüstung, die von der Polizei auf der Leatherslade Farm gefunden wurde, die von der Bande als Versteck genutzt wurde

Ein Ingenieur, der zusammen mit Roger Cordrey im Besitz von 141.000 Pfund festgenommen wurde.
Reynolds sagte, er habe noch nie von Boal gehört. Er behauptete, Boal sei nicht in den Raubüberfall verwickelt und "ein unschuldiger Mann".

Boal wurde des Erhaltens von Diebesgut angeklagt und zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt, die im Berufungsverfahren auf 14 Jahre reduziert wurden.

Er starb 1970 im Gefängnis an Krebs.

Ein Buchmacher und bekennender „Schwerer“, dessen Aufgabe bei dem Überfall darin bestand, das Zugpersonal zu erschrecken.

Wisbey wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt und 1976 freigelassen.

1989 wurde er wegen Kokainhandels für weitere 10 Jahre inhaftiert und betrieb später einen Blumenstand.

Nach seiner Haftentlassung lebte er im Norden Londons und erlitt mehrere Schlaganfälle.

Ein Nachtclubbesitzer, der zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt und 1976 freigelassen wurde.

Er wurde später verkrüppelt, nachdem eine Operation an seinem Bein fehlgeschlagen war.

Nach dem Gefängnis wurde er Autohändler und Glücksspieler in London. Anfang des Jahres nahm er an der Beerdigung von Bruce Reynolds teil.

Ein Friseur, der zu 30 Jahren Haft verurteilt und 1975 freigelassen wurde.

Goody zog nach Spanien, um eine Bar zu führen.

Ein Dekorateur, bekannt als "Big Jim", der zu 30 Jahren Haft verurteilt und 1975 freigelassen wurde.

Hussey arbeitete später an einem Marktstand und eröffnete dann ein Restaurant in Soho.

Er wurde 1981 wegen Körperverletzung verurteilt und 1989 zu sieben Jahren Haft wegen einer Verschwörung des Drogenschmuggels mit dem Zugräuber Wisbey verurteilt.

Er starb im November 2012 im Alter von 79 Jahren an Krebs.

Leatherslade Farm Oakley. Die Bande bestand aus 17 Vollmitgliedern, die den gleichen Anteil erhalten sollten, darunter 15 Personen, die beim tatsächlichen Raubüberfall dabei waren, und zwei Schlüsselinformanten

Cordrey gehörte zur South Coast Raiders-Gang und war Floristin.

Er wurde in Bournemouth festgenommen, nachdem er das Pech hatte, von der Witwe eines Polizisten ein Gefängnis zu mieten.

Er wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, die im Berufungsverfahren auf 14 Jahre reduziert wurden.

Als er 1971 entlassen wurde, kehrte er ins Blumengeschäft zurück und zog ins West Country. Er ist jetzt gestorben.

Ein ehemaliger Fallschirmjäger, der als "Viertelmeister" für den Raubüberfall beschrieben wurde.

White war drei Jahre auf der Flucht, bevor er in Kent gefasst und zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde.

Er wurde 1975 entlassen und zog nach Sussex. Er ist jetzt gestorben.

Field, ein ehemaliger Handelsseemann, wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt, die später auf fünf reduziert wurde.

1967 wurde er aus dem Gefängnis entlassen und lebte im Norden Londons. Geglaubt tot zu sein.

Ein Anwalt, der wegen Verschwörung zur Perversion der Justiz zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Er wurde 1966 entlassen und zog nach Surrey. Geglaubt tot zu sein.


Der Essential Epicurean Guide To Restaurant Week in NYC: Sommerausgabe 2016

Dies ist keine Übung, Leute, die Restaurantwoche steht wieder vor der Tür! Trotz allem, was die Hater und Hipster zu sagen haben, bin ich super aufgeregt, in die großartigste Stadt der Welt zu fahren und ein paar epische Gerichte zu essen! Das diesjährige Restaurant „Week“ läuft vom 25. Juli 2016 bis 19. August 2016 (ich weiß, das ist mehr als eine Woche, DEAL WITH IT!) und kostet 29,00 $ für das Mittagessen und 42,00 $ für das Abendessen. Hier ist ein Link zu allen teilnehmenden Restaurants NYCGO.

Wenn die Auswahl eines Restaurants jedoch entmutigender erscheint, als einen Fastball von Noah Syndergaard zu schlagen, dann lesen Sie weiter. Um Ihnen das Leben zu erleichtern, habe ich noch einmal meinen unverzichtbaren lukullischen Leitfaden zu diesem Ereignis zusammengestellt. Diesmal habe ich mich auf eine Mission begeben, um die üblichen Treffpunkte zu meiden und versucht, die Orte zu finden, die gastronomisch etwas abseits der ausgetretenen Pfade liegen.

Diese Restaurants könnten die Leute an einem normalen Montag aufgrund ihrer eher abenteuerlichen Küche und, seien wir ehrlich, New Yorker Preisschilder abschrecken. Dank der Schönheit der Restaurant Week können wir diese vielseitigen Einrichtungen jedoch ohne Reue des Käufers ausprobieren. Machen wir also ohne weiteres einen gastronomischen Rundgang um den Globus, indem wir einfach über einen Fluss fahren. (Die folgende Liste ist in keiner bestimmten Reihenfolge, also stellen Sie sicher, dass Sie bis zum Ende scrollen)

Küche: Afrikanisch

Die Anschrift: 210 West 118th Street, St. Nicholas Avenue New York, NY 10026

Warum Sie gehen sollten: Das Cecil hat im Grunde einen kulinarischen Stil geschaffen, der einzigartig für ihr als afro-asiatisch-amerikanisches Restaurant gilt. Kombinieren Sie diese fantastische Sauce mit ihrem schicken Dekor und dem hippen Ambiente und Sie haben ein Rezept für einen unvergesslichen Abend.

Was Sie bestellen sollten: Collar Green Salad, Fried Chicken Fried Rice und Triple Chocolate Cake

Küche: Amerikanisches neues, japanisches Sushi

Die Anschrift: 130 West 47th Street, NY 10036

Warum Sie gehen sollten: Dieses einzigartige und moderne Restaurant kombiniert perfekt ein traditionelles amerikanisches Steakhouse mit einem authentischen High-End-Sushi-Lokal. Tender hat es wegen seines kulinarischen Angebots auf meine Liste geschafft, das von Burgern bis Sushi alles bietet. Dieses Restaurant ist großartig für die Gruppe, die sich einfach nicht für eine Art von Küche entscheiden kann.

Was Sie bestellen sollten: Würziger Thunfisch-Knusperreis, zarter Wagyu-Burger und Crème Brulee

Küche: Amerikanisch Neu

Die Anschrift: 211 W Broadway, New York, NY 10013

Warum Sie gehen sollten: Distilled New York ist eine Reminiszenz an eine fast vergessene Ära, in der Kneipen, Pubs und Bars nicht nur voller D-Bags waren, die sich betrinken und flachlegen wollten. Früher fanden in diesen Einrichtungen spontane Rathaussitzungen und tatsächliche politische Diskussionen statt, die auf fundierten Meinungen beruhten, im Gegensatz zu der Partei, mit der Sie verbunden sind. Distilled versucht, diese Stimmung zu nutzen und das Public House der alten Schule neu zu erfinden. Ganz zu schweigen davon, dass sie eine Standup-Bierkarte haben und ihr Essen ziemlich episch ist.

Was Sie bestellen sollten: Destillierte Flügel, Country Fried Duck and Waffle, Night Cap

Küche: Amerikanisch Neu

Die Anschrift: 275 Mulberry St. Manhattan, NY 10012

Warum Sie gehen sollten: Dieses mondäne Restaurant, das Ihnen von Food & Wine präsentiert wird, bietet eine kollaborative Speisekarte aus einer rotierenden Liste einiger der renommiertesten jungen Köche der Welt. Der Chef’s Club bietet den Essern auch das einzigartige Erlebnis, dank der offenen Küche, die sich im Zentrum des Lokals befindet, das Drama der Küche vor ihren Augen zu erleben.

Was Sie bestellen sollten: Calamari- und Giardiniera-Salat, würzige Rinderrippchen und Schokoladenbrezel Whoopie Pie

Küche: Amerikanisch Neu

Die Anschrift: 283 W. 12th St. New York, NY 10014

Warum Sie gehen sollten: In erster Linie hat sich dieses sexy Lokal gerade einen Michelin-Stern verdient, was Grund genug für einen Besuch sein sollte. Das ist jedoch nur die Spitze des Römers. Blenheim definiert den Begriff Farm to Table neu, indem es die Lebensmittel, die auf ihrer beeindruckenden Speisekarte erscheinen, buchstäblich auf ihrer eigenen Farm in den Catskills anbaut. Außerdem servieren sie diese erstaunlich frische Küche in einer wunderschön einladenden Atmosphäre. Reservierungen sind schwer zu bekommen, aber versuchen Sie, einen der Tische im Freien zu ergattern, an denen Sie Ihr Abendessen genießen können, während Sie an einer meiner Lieblingszeiten in NYC teilnehmen, beim Beobachten der Leute.

Was Sie bestellen sollten: Pochiertes Bauernei, Brathähnchen und Honig-Semifreddo

Küche: Amerikanisch Neu

Die Anschrift: 2751 Broadway Manhattan, NY 10025

Warum Sie gehen sollten: Der Smoke Jazz & Supper Club ist einer der angesehensten Jazzclubs von NYC und zufällig spielt ein weltberühmter Koch ihre Melodien in der Küche. Lassen Sie Smoke mit seinem Vintage-Dekor, Tischen mit Kerzenlicht, gefühlvollen Live-Jazz-Performances und bemerkenswertem Essen die Stimmung für Ihre Verabredung stimmen. Es ist wie bei den Barry-White-Liedern von Restaurants, wenn man aufnimmt, was ich schreibe.

Was Sie bestellen sollten: Foie Gras-Mousse, Hummer-Ravioli, S’mores Brownie

Küche: Australisch

Die Anschrift: 226 W 79th St, New York, NY 10024

Warum Sie gehen sollten: Australien zu besuchen war schon immer ein Traum von mir, leider hat mich die nie endende Flugreise immer abgeschreckt. Dank Burke & Willis kann ich jetzt traditionelles Essen der südlichen Hemisphäre probieren, ohne weinende Säuglinge, abgestandene Luft und 9 cm Beinfreiheit für 21 Stunden zweimal in 2 Wochen ertragen zu müssen.

Was Sie bestellen sollten: Känguru-Schinken (+$5,00), Australisches Lamm-Rack (+$10,00), Affogato

Küche: Belgisch

Die Anschrift: 111 East 29th Street New York, NY 10016

Warum Sie gehen sollten: Restos Versuch, die Quanten-Bistros in ganz Paris und Brüssel nachzubilden, ist genau richtig, und das Essen bringt Sie auch in diese Feinschmecker-Oasen. Darüber hinaus bietet Resto Sitzgelegenheiten im Freien, um das bereits wundervolle kulinarische Erlebnis zu ergänzen.

Was Sie bestellen sollten: Country Schinken, Hühnchen & Lütticher Waffeln Speck, Honig Panna Cotta

Küche: vielseitig

Die Anschrift: 480 Lexington Avenue, New York, NY 10017

Warum Sie gehen sollten: Um beim Thema dieses Artikels zu bleiben, ist Vermillions kulinarische Erkundung der Schnittstelle zwischen indischer und lateinamerikanischer Küche unverwechselbar und verspielt. Die Speisekarte der Restaurantwoche war zu der Zeit, als ich diesen Beitrag veröffentlichte, nicht verfügbar, was normalerweise ein Restaurant von meiner Liste fernhält, aber ich bin ein Trottel für indische Küche und ihre reguläre Speisekarte sah einfach fantastisch aus.

Was Sie bestellen sollten: Ihre Vermutung ist so gut wie meine…

Küche: Hawaiianisch

Die Anschrift: 128 First Avenue Manhattan, NY 10009

Warum Sie gehen sollten: Warum solltest du nicht gehen? Ohne Zugang zu einem Privatjet und unbegrenztem Geld würde ich mir vorstellen, dass Sie nicht oft traditionelles hawaiianisches Essen essen. Noreetuh bietet ein kleines Stück Paradies in dieser ansonsten steinharten Welt. Außerdem gibt es eine anständige Craft-Bier-Liste und eine beeindruckende Weinauswahl, um Sie in ernsthafte Urlaubsstimmung zu versetzen.

Was Sie bestellen sollten: Noreetuh Salumi, Mentaiko Spaghetti und King’s Hawaiian Bread Pudding

Küche: Laotisch

Adresse: 157 Duane St. Manhattan, NY 10013

Warum Sie gehen sollten: Ich bin stolz darauf, jede einzelne Art von Essen zu rocken, in die ich buchstäblich und im übertragenen Sinne hineinbeißen kann, und ich habe noch kein laotisches Essen. Also, um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht ganz sicher, was ich bestellen würde oder ob es auf dem Niveau einiger der anderen Plätze auf der Liste sein wird. Ich bin mir jedoch verdammt sicher, dass es ein Erlebnis wird und nur ein kurzer Blick auf ihre Website wird Ihnen zeigen, dass ich, obwohl ich nichts garantieren kann, darauf wette, dass Khe-Yo mir direkt in die Geschmacksknospen schlägt.

Was Sie bestellen sollten: Maine Hummerknödel, gedünsteter Red Snapper in Bananenblatt, Vanillereis

Küche: Malaysisch

Die Anschrift: 68 Clinton St. Manhattan, NY 10002

Warum Sie gehen sollten: Es ist kein Geheimnis hier im Internet, dass ich Schweinefleisch mehr liebe als das Internet Katzenvideos. Ich habe eine Regel, wenn ich ein Restaurant oder eine Bar suche, und es ist ganz einfach, dem Schwein zu folgen. Während es vielleicht der Name dieses Restaurants war, der mich angezogen hat, war es das Schweinefleisch-zentrierte Menü, das es auf meiner exklusiven Liste der Restaurants landete. Oh, Pig And Khao, du hattest mich bei Pork Jowls.

Was Sie bestellen sollten: Gegrillte Schweinebacke, Schweinebauch Adobo, Baby Back Ribs, Turon

Küche: Russisch

Die Anschrift: 150 W. 57th St. Manhattan, NY 10019

Warum Sie gehen sollten: Seit 80 Jahren ist der Russian Tea Room und sein kunstvolles Dekor ein kulinarisches Highlight der New Yorker Elite. Ähnlich wie ein Baseballfan, der das Wrigley Field betritt, kann ein Feinschmecker die kulinarische Geschichte dieses legendären Restaurants spüren. Ganz zu schweigen davon, dass sie auf dieser Seite des Atlantiks wohl das beste russische Essen haben.

Was Sie bestellen sollten: Team Room Red Borscht, Boeuf à la Stroganoff, Käsekuchen

Küche: Südliche Küche

Die Anschrift: 200 E. 3rd St. Manhattan, NY 10009

Warum Sie gehen sollten: Südländisches Essen ist nicht jedermanns Sache, das respektiere und erkenne ich an. Ich versichere Ihnen jedoch, dass das Essen des Südens für mich ist und deshalb steht Root & Bone fest auf meiner Liste der Restaurants, die man in NYC unbedingt besuchen muss. Root & Bone kombiniert High-End-Komfortessen, südliche Gastfreundschaft und kulinarische Expertise, um IMHO eines der besten echten Esserlebnisse zu bilden, die die Stadt zu bieten hat.

Was Sie bestellen sollten: Grandma Daisy’s Angel Biscuits, geschmorter Short Rib Hackbraten und S’mores

Küche: Spanisch

Die Anschrift: 953 2nd Avenue New York, NY 10022 / 284 Mulberry Street New York, NY 10012 / 259 West 19th Street New York, NY 10011

Warum Sie gehen sollten: Was ist an Paella nicht zu mögen? Die Mathematik ist solide Leute! Eine Handvoll erstaunlich gewürzter Meeresfrüchte, Fleisch und Gemüse + perfekt zubereiteter Reis + riesige Portionen = Hot Damn. Die Socarrat-Paella Bar bringt dieses erstaunliche Gericht stilvoll in die Restaurant Week mit mehreren Variationen.

Was: Pulpo a la Plancha (gegrillter Oktopus), Paella de Arroz Negro (Paella mit Meeresfrüchten mit Tintenfischtinte) und Churros Con Chocolate.


Die Blue Collar Foodie Thais im Ridgewood Foodie Style bei Malee!

Jeder Feinschmecker in Bergen County kennt die Ridgewood Avenue Restaurantreihe, die eine Fülle von Gerichten aus allen Teilen der Welt bietet. Das Beste an diesem scheinbar endlosen Streifen bemerkenswerter Restaurants ist, dass die meisten von ihnen Ihre eigene Flasche mitbringen und in den meisten Fällen eine Reservierung nicht erforderlich ist. Letzteres ist der Schlüssel zu diesem Paradies für Feinschmecker, da man möglicherweise sein Auto auf einem der städtischen Parkplätze parken und durch die Innenstadt von Ridgewood schlendern könnte, auf der Suche nach einem Restaurant, das seinen Geschmack kitzelt. Ich stolperte über Malee Fine Thai Cuisine in der East Ridgewood Avenue 2 in Ridgewood, New Jersey, die vor vielen Jahren genau das tat, und verliebte mich in ihr Essen, ihre Gastfreundschaft und ihren allgemeinen Charme.

Seit wir vor all den Jahren auf Malee Thai gestoßen sind, empfehle ich dieses Lokal immer, wenn jemand vorschlägt, thailändisches Essen zu bekommen. Als unser Freund Lorin, an den Sie sich vielleicht aus meiner Blue Moon Café-Rezension erinnern, in die Stadt kam und Thai anfragte, wusste ich genau, wo ich ihn hinbringen konnte.

Das erste, was Sie sich merken sollten, ist, dass Malee Thai ein Restaurant ist, in dem Sie Ihre eigene Flasche mitbringen können. Sie sollten also auf dem Weg zu einem Spirituosengeschäft Halt machen oder einen Ihrer Favoriten aus Ihrer persönlichen Sammlung mitbringen.Die zweite Sache, die Sie im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass das Parken ein bisschen lästig sein kann, aber keine Angst, Malee Thai liegt nur wenige Minuten von einem städtischen Parkplatz entfernt, der sich gleich um die Ecke befindet. Wenn Sie auf einem der Parkplätze oder auf der Straße in Ridgewood parken, müssen Sie unbedingt die Schilder zu den Regeln und Vorschriften Ihres Parkplatzes lesen, oder Sie werden in einem der Ridgewood-Restaurants ein großartiges Abendessen einnehmen und haben dann keinen Wagen um Sie für einen entspannenden After-Dinner-Cocktail nach Hause zu bringen. Sobald Sie ein oder zwei Flaschen des Happy Juice gepackt und LEGAL geparkt haben, können Sie sich auf den Weg zu Ihrem Ziel machen.

Wenn Sie sich dem Restaurant nähern, werden Sie möglicherweise feststellen, dass sich auf der Terrasse Sitzgelegenheiten im Freien befinden. Sie werden vielleicht auch feststellen, dass diese schöne Outdoor-Region neben der Bahntrasse liegt. Ich sage nicht, dass Sie nicht im Freien speisen sollten, denn gelegentlich habe ich diese Option gewählt, ich erinnere Sie nur daran, dass die Züge laut sind und sie in der Nähe sein werden, wenn sie an Ihrem köstlichen Essen vorbeisausen. Ich habe zu viele Kritiken von Malee gesehen, die diesen Punkt ansprechen und das Restaurant für diesen scheinbar offensichtlichen Punkt verurteilen, als ob sie, als sie sich vor dem Restaurant setzten, den riesigen Bahnhof nur einen Meter von ihrem Tisch entfernt nicht wahrnahmen. Bei dieser besonderen Gelegenheit entschieden Kat, Lorin und ich, dass wir aufgrund des Lärms und der Tatsache, dass es mindestens 215 Grad draußen war, in der Stimmung waren, drinnen zu essen.

Wir besuchten Malee an einem Freitag gegen 20:00 Uhr. und musste überhaupt nicht auf einen Tisch für drei warten. Sobald wir Platz genommen hatten, wurden wir von unserem freundlichen Kellner mit einem Lächeln und unseren Menüs sowie drei Gläsern Wasser begrüßt, was an einem Sommerabend immer geschätzt wird. Nachdem wir unsere Speisekarten ziemlich lange durchgesehen hatten, haben wir uns aufgrund der großen Auswahl an abwechslungsreichen Malee-Angeboten endgültig entschieden, und es schien, als ob unser Kellner sofort ankam, als wir unsere Speisekarten auf den Tisch legten und unsere Bestellung gerne entgegennahmen .

Lorin, der Vegetarier ist, hatte eine umfangreiche Auswahl zu prüfen, bevor er seine Entscheidung traf, was für Vegetarier wie Mr. P. eine willkommene Seltenheit ist Fadennudeln gebraten mit gemischtem Gemüse und Ei, für 14,00 $. Kat, von der ich mir fast sicher war, dass sie sie regelmäßig bestellen würde, überraschte mich noch einmal und entschied sich für das Pad See Eew, das als Steak gebraten mit dicken, flachen Reisnudeln, Ei und Brokkoli in einem süßen Braun beschrieben wurde Soße, für 12,00 $. Was Ihren furchtlosen Blogger betrifft, ich habe The Gang Ped Yang bestellt, der als gebratene Ente ohne Knochen in roter Currysauce mit frischem Basilikum, Ananas, Paprika und Kirschtomaten für 19,00 $ beschrieben wurde. Schließlich baten wir als Vorspeise für den Tisch zum Teilen um den Fried Tofu, der als frittierter, knuspriger Tofu beschrieben wird, serviert mit einer würzigen Sauce mit gemahlenen Erdnüssen für nur 5,00 USD.

Nachdem wir unsere Bestellung in die Küche geschickt hatten, kehrte unser Kellner mit einem kostenlosen Korb mit Shrimp-Chips zurück, die einfach als das beste Styropor bezeichnet werden können, das Sie jemals essen werden. Probieren Sie sie aus und Sie werden verstehen, wie lecker sie sind. Unser Kellner öffnete auch die Flasche Wein, die wir aus unserem persönlichen Vorrat mitgebracht haben. Ich empfehle, einen süßen Weißwein mitzubringen, da einige thailändische Gerichte würzig sind. Mit einem Glas Wein in der Hand und Geschichten, die von unserer Zunge tropften, warteten wir gespannt auf unseren ersten Gang.

Als der Teller mit frittiertem Tofu an unserem Tisch ankam, starrten wir alle neugierig auf den Teller vor uns. Keiner von uns hatte jemals zuvor gebratenen Tofu gegessen, aber alle waren sich einig, dass alles gebraten besser schmeckt, also nahmen wir jeder ein Dreieck unserer frittierten Güte vom Teller und tauchten eine Ecke in die mitgelieferte Sauce. Der Tofu selbst war ziemlich genau das, was wir erwartet hatten, die ausgebratene Beschichtung war knusprig und perfekt gebraten, während das Innere weich und schmackhaft war, aber wie bei allen Tofus etwas geschmacklos und langweilig. Wie Superman, der Louis Lane retten wollte, rettete die Sauce dieses Gericht, sie lieferte einen würzigen und lebhaften Geschmack, der dieses Gericht aus dem Fegefeuer in den Himmel brachte.

Nachdem wir die 6, was übrigens eine sehr gute Portionsgröße für 5 Dollar ist, gebratene Tofu-Dreiecke aufpoliert hatten, gossen wir uns noch ein Glas Wein ein und vergötterten, bis unsere Vorspeisen die Küche verließen und auf unserem Tisch landeten. Ihre Ankunft verursachte aufgrund ihrer brillanten Erscheinung und ihres berauschenden Aromas eine Gesprächspause. Ich sollte an dieser Stelle meiner Rezension einen kleinen Vorbehalt hinzufügen und die Wärmeoptionen besprechen, die bei Malee für die meisten angebotenen Gerichte verfügbar sind. Wenn ein Gericht im Malee ein traditionell scharfes Element enthält, haben Sie die Wahl zwischen mild, mittel, scharf oder sehr scharf. Glauben Sie mir, wenn es um ethnisches Essen geht, darf man nie ein Held sein. Sofern Sie die Gewürzleiter in einem bestimmten Restaurant nicht erklommen haben, empfehle ich, bei der Bestellung von heiß oder sehr heiß in einem thailändischen Restaurant etwas Vorsicht walten zu lassen. Die Köche dieser Restaurants haben eine ganz andere Vorstellung davon, was scharf ist als ihre amerikanischen Kollegen. Um ganz ehrlich zu sein, ist das "sehr heiße", das sie uns servieren, nach dem, was mir gesagt wurde, wirklich ihr Medium. Seien Sie vorsichtig, meine abenteuerlustigen Feinschmecker, denn das heißeste, das ich genießen konnte, ist Hot, das ich bei dieser Gelegenheit bestellt habe.

Das Essen im Malee Thai ist immer so frisch und saftig, dass ich ehrlich gesagt nie von einem Gericht enttäuscht wurde, das ich bestelle, aber dies war das erste Mal, dass ich ein Entengericht bestellte, und ich war sehr zufrieden. Die Haut war knusprig und das Fleisch saftig und zart. Wie bei vielen indischen oder thailändischen Tellern gab es bei meinem Gericht eine Reisseite, die Sie auf einen Teller legen, um die Vorspeise darauf zu legen. Die Kombination aus Reis, Brühe und Entenzubereitung war großartig. Der Hitze der Brühe wurde von der süßen Ananas und dem Reis gekonnt entgegengewirkt, so dass auf jeder Gabel ein makellos ausgewogenes Paket entsteht.

Kat's und Lorin's hatten beide Nudelgerichte, die nicht nur spektakulär aussahen, sondern für ihren Preis auch eine ziemlich große Portionsgröße zu bieten schienen. Sie müssen auch von ihnen beeindruckt gewesen sein, denn am Ende unseres Essens hatte keiner von ihnen etwas mehr auf dem Teller. Kat bemerkte, dass sie auf halbem Weg satt war, aber wegen seines phänomenalen Geschmacks einfach nicht aufhören konnte zu essen.

Malee Thai bietet eine große Auswahl an Gerichten für Feinschmecker zum Experimentieren, aber ich empfehle jedem, der Malee zum ersten Mal besucht, das Pad Thai zu probieren. Pad Thai ist die am häufigsten gegessene thailändische Mahlzeit in den Vereinigten Staaten, und leider haben die meisten Menschen noch nie ein wirklich großartiges Pad Thai-Gericht gegessen. Ich habe in meinem Tag schon an einigen thailändischen Restaurants gegessen und glaube mir, wenn ich sage, dass Malee Thai das beste Pad Thai hat, das ich im Tri-State-Gebiet gegessen habe.

Wenn das Ambiente von Malee mit dem Essen und dem Personal kombiniert wird, ist dieses Restaurant einfach nicht zu schlagen, und die Tatsache, dass es gleich um die Ecke ist, ist ein willkommener Bonus für jeden familiengebundenen Feinschmecker. Um das Ganze abzurunden, können Sie in diesem Lokal Ihre eigene Flasche Wein mitbringen, wodurch Sie einiges an Geld sparen können. Ich liebe es, bei Malee zu essen, und ich denke, wenn Sie es ausprobieren, werden Sie es auch tun.


Schau das Video: Santa Fe Restaurant. Downtown at Eloisa (August 2022).