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Higgins Restaurant Bierbrauer-Dinner im Winter

Higgins Restaurant Bierbrauer-Dinner im Winter


Es mag ein paar Münzen aus der Tasche kosten, aber das Mid-Winter Brewer's Dinner im Higgins Restaurant (28.-30. Januar) könnte das beste des Jahres sein und kommt dem großen James Beard Public Market-Projekt zugute, das im September kommt. Die Kombination von fünf der besten Brauer Oregons mit einem der größten erfahrenen Küchenchefs unseres Staates, Greg Higgins, ist eine sichere Wette.
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Wie Pilsner Pinot auf dem Esstisch ersetzte

Anfang dieses Jahres wurde das Higgins Restaurant 25 Jahre alt. Dem Besitzer Greg Higgins wird weithin zugeschrieben, dass er Oregons Farm-to-Table-Bewegung eingeleitet und Portland, einst ein kulinarisches Hinterland, zu einem A-Listen-Reiseziel gemacht hat. Aber Higgins bekommt weniger Anerkennung für seine andere Transformation: die Glaubwürdigkeit des Bieres als gastronomisches Angebot auf den besten Tischen der Stadt zu etablieren.

Greg Higgins wuchs im Westen von New York auf und studierte Bildende Kunst am College, wie so viele junge Erwachsene, die sich nicht sicher waren, wie sich sein Leben entwickeln würde. Während des Colleges begann er jedoch zu kochen, und dies stellte sich als die prägende Erfahrung heraus, die ihn dazu brachte, durch Europa und die USA zu reisen und seine Neugier auf Essen zu nähren. Schließlich landete er in Portland, bekam einen Job als erster Sous-Chef im Heathman-das Quelle der Haute Cuisine in den 1980er Jahren – und als der Koch fast sofort ging, fand er sich in der Spitzenposition wieder.

Higgins' kulinarische Geschichte ist bekannt. Er gewann einen James Beard Award, und seine Restaurants, insbesondere das nach ihm benannte, haben unzählige Preise und Ehrungen gewonnen. Weniger sichtbar ist jedoch die Art und Weise, in der er den Status des Bieres in der Stadt erhöht und den Oregonianern – und seinen Küchenkollegen – den Weg geebnet hat, es als Ergänzung zum besten Essen ernst zu nehmen. Diese Geschichte verdient mehr Aufmerksamkeit, ebenso wie Gregs Rolle, Portland einen so großen Vorsprung bei der Einführung von lokal hergestelltem Bier zu verschaffen.

Higgins ist ein Mann mit vielen Interessen und eine seiner frühen Leidenschaften war Bier. Als er Küchenchef im Heathman war, brannte er bereits selbst – ungefähr zur gleichen Zeit, als die Ponzis und Widmers lokale Brauereien gründeten. „Ich war damals von Bier fasziniert“, sagte er und verbrachte seine Zeit damit, alles aufzuspüren, was mit Charakter importiert wurde. Er las eifrig über Bier und vertiefte sich in Michael Jacksons eindrucksvolle Prosa. Später reisten die beiden zusammen, was Higgins’ Interesse an Bier sicherlich nährte. „Ich hatte viel Spaß damit, mit ihm durch Pubs zu kriechen“, erzählte er mir (und das tat er!). Aber Jackson war auch ein großer Promoter von Küche à la bière– und der Umgang mit Bier durch die Europäer, insbesondere in Belgien, hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Higgins 'erster Ausflug ins Bier-zentrierte Essen kam, als das Heathman ein legereres Bistro namens B. Moloch eröffnete, das sich auf Brot konzentrierte (in dem jetzt von Southpark besetzten Raum). Er arbeitete mit den Widmers zusammen, die im Raum eine Zehn-Fass-Brauerei betrieben. 1989 schwärmte er von der Inspiration, als die LA Mal kam zu Besuch.

"Seit der mesopotamischen Zeit haben die Menschen am selben Ort Brot gebacken und Bier gebraut", sagte Greg Higgins, Küchenchef und Manager der B. Moloch Heathman Bakery and Pub in der Innenstadt von Portland. "Vielleicht lag es daran, dass man Hefe sowohl für Bier als auch für Brot braucht und Hefe bestimmte Atmosphären mag."

"Wir verwenden Bier in vielen unserer Rezepte", sagte Higgins, während er den überschüssigen Teig von mehreren Dutzend Calzone abschneidet und sie in den Steinofen schiebt. "Wir machen ein leicht säuerliches Bierbrot und verwenden Bier in unseren Rarebits und einigen unserer Saucen."

Dies war eine Zeit in Portland, als Widmers Hefeweizen zur Supernova wurde, und für ein paar Jahre schuf die Kombination aus sonnenverwöhntem Bistro, hohen Gläsern Hefe und all den glänzendsten Menschen der Stadt einen völlig neuen Eindruck davon, was Bier sein könnte. In den 1980er Jahren assoziierten Portlander (und Amerikaner im Allgemeinen) immer noch „Bier“ mit allem, was mit Arbeitern zu tun hat. Es war das Getränk von Jägern und Holzfällern, das Männer (ja, normalerweise Männer) tranken, wenn sie in einer Taverne in der Nachbarschaft Halt machten. Es war ein Symbol für das Billige, das Zugängliche und das gewöhnliche Gewöhnliche. Wie die Brauer der damaligen Zeit sagen werden, waren der feste Ruf und der kulturelle Status von Bier eine der größten Hürden, um Konvertiten zu gewinnen, die nicht verstehen konnten, warum sie ein Viertel mehr pro Glas bezahlen mussten.

Greg in der Higgins Bar, dem besten Ort der Stadt, um Weltklasse-Importe zu finden. Wir haben Saison Dupont getrunken, als ich Greg dort traf.

Es gibt ein soziales Phänomen, aber ich weiß nicht, ob es jemand genannt hat. Es funktioniert so. Nehmen Sie eine beliebige Kategorie von Speisen oder Getränken – Apfelwein, mexikanische Speisen, Käse – die einen niedrigen Status haben. Wenn neue handwerkliche Produzenten hinzukommen, um den Menschen höhere Formen vorzustellen, stehen sie vor einer Herausforderung. Ihre gesamte Kategorie ist durch bestehende Erwartungen behindert, bis eine Marke oder ein Unternehmen als Hochkultur angesehen werden kann. Dadurch können sich die Erwartungen verschieben, sodass potenzielle Kunden jetzt mit der Idee kommen, dass ein Produkt selten und erhaben sein könnte.

Brauereien stellten 1989 gutes Bier her, und es gab eine Reihe von ihnen in Oregon. Aber sie litten immer noch unter der Zwangsjacke, in die die öffentliche Meinung sie steckte. Die Biere, die sie herstellten, mögen lecker und sogar elegant gewesen sein, und sie haben vielleicht eine ganze Reihe von Trinkern angezogen, die ihre interessanten neuen Geschmacksrichtungen lieben würden, aber sie galten immer noch als niedrig und so traf diese Gruppe nie auf sie – bis Greg Higgins Bier einsetzte ein Kontext, den sie verstanden.

B. Moloch begann, diese Ansicht zu ändern, und als Greg 1994 sein eigenes gleichnamiges Restaurant eröffnete, änderten sich die Dinge wirklich. Higgins wurde schnell zum interessantesten Restaurant der Stadt, und als die Gäste für Lachs und Spargel aus der Region kamen, fanden sie nicht nur eine Weinkarte, sondern auch eine Bierkarte. Tatsächlich hatte Higgins Warren Steenson, einen Biersommelier, an Bord, um die besten Biere aus der ganzen Welt zu identifizieren, zu beziehen und zu importieren. In den 1990er Jahren wurden Portlanders in Orval, Rodenbach und Cantillon eingeführt, und diese Biere erregten viele Aufsehen.

Gleichzeitig arbeitete Higgins mit lokalen Brauern zusammen, um spezielle Biere zu entwickeln, die das Higgins-Menü servieren würden. Die erste und nachhaltigste – sie dauert noch an – war mit Alan Sprints von Hair of the Dog. Beide Unternehmen wurden in diesem Jahr gegründet, und Sprints hat einen kulinarischen Abschluss und die gleiche Leidenschaft für die Alchemie, die möglich ist, wenn Essen und Bier zusammenkommen. Sie waren sich beim Essen einig, und Higgins war erfreut, einen lokalen Produzenten zu finden, der bereit war, die gewagten, komplexen Biere wie die Belgier herzustellen. „Was Alan bei Hair of the Dog gemacht hat, war wegweisend“, sagte er.

Dass Bier am Esstisch dem Wein ebenbürtig sein könnte, ist still in einigen Teilen des Landes umstritten. Die Idee ist seit fünfzehn Jahren oder länger in Portland nicht mehr wahr, wo Sie Schwierigkeiten haben, ein gutes Restaurant zu finden, das Bier nicht ernst nimmt (selbst Orte wie Noble Rot, die sich auf Wein konzentrieren, haben großartiges Bier). Higgins liebt Wein, glaubt aber, dass Bier einfach vielseitiger zum Essen ist. Für ihn war es selbstverständlich, dass Bier zum Wein auf der Speisekarte stehen sollte.

„Ich habe versucht, Bier für die Leute sichtbar zu machen“, sagte er mir. Er hat genau das getan, und ich befürchte, dass wir seinen Beitrag so effektiv und umfassend übersehen. Es gibt viele erfolgreiche Eltern, und wir könnten Dutzende von Menschen nennen, die dazu beigetragen haben, Portland Beervana zu machen. Aber derjenige, der zu oft übersehen wird, ist Greg Higgins. Lasst uns Greg ein Bier trinken und den Rekord korrigieren.


Wie Pilsner Pinot auf dem Esstisch ersetzte

Anfang des Jahres wurde das Higgins Restaurant 25 Jahre alt. Besitzer Greg Higgins wird allgemein dafür zugeschrieben, dass er Oregons Farm-to-Table-Bewegung eingeleitet und Portland, einst ein kulinarisches Hinterland, zu einem A-Listen-Reiseziel gemacht hat. Aber Higgins bekommt weniger Anerkennung für seine andere Transformation: die Glaubwürdigkeit des Bieres als gastronomisches Angebot auf den besten Tischen der Stadt zu etablieren.

Greg Higgins wuchs im Westen von New York auf und studierte Bildende Kunst am College, wie so viele junge Erwachsene, die sich nicht sicher waren, wie sich sein Leben entwickeln würde. Während des Colleges begann er jedoch zu kochen, und dies stellte sich als die prägende Erfahrung heraus, die ihn dazu brachte, durch Europa und die USA zu reisen und seine Neugier auf Essen zu nähren. Schließlich landete er in Portland, bekam einen Job als erster Sous-Chef im Heathman-das Quelle der Haute Cuisine in den 1980er Jahren - und als der Koch fast sofort ging, fand er sich in der Spitzenposition wieder.

Higgins' kulinarische Geschichte ist bekannt. Er gewann einen James Beard Award, und seine Restaurants, insbesondere das nach ihm benannte, haben unzählige Preise und Ehrungen gewonnen. Weniger sichtbar ist jedoch die Art und Weise, in der er den Status des Bieres in der Stadt erhöht und den Oregonianern – und seinen Küchenkollegen – den Weg geebnet hat, es als Ergänzung zum besten Essen ernst zu nehmen. Diese Geschichte verdient mehr Aufmerksamkeit, ebenso wie Gregs Rolle, Portland einen so großen Vorsprung bei der Einführung von lokal hergestelltem Bier zu verschaffen.

Higgins ist ein Mann mit vielen Interessen und eine seiner frühen Leidenschaften war Bier. Als er Küchenchef im Heathman war, brannte er bereits selbst – ungefähr zur gleichen Zeit, als die Ponzis und Widmers lokale Brauereien gründeten. „Ich war damals von Bier fasziniert“, sagte er und verbrachte seine Zeit damit, alles aufzuspüren, was mit Charakter importiert wurde. Er las eifrig über Bier und vertiefte sich in Michael Jacksons eindrucksvolle Prosa. Später reisten die beiden zusammen, was Higgins’ Interesse an Bier sicherlich nährte. „Ich hatte viel Spaß damit, mit ihm durch Pubs zu kriechen“, erzählte er mir (und das tat er!). Aber Jackson war auch ein großer Promoter von Küche à la bière– und der Umgang mit Bier durch die Europäer, insbesondere in Belgien, hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Higgins' erster Ausflug ins Bier-zentrierte Essen kam, als das Heathman ein zwangloseres Bistro namens B. Moloch eröffnete, das sich auf Brot konzentrierte (in dem jetzt von Southpark besetzten Raum). Er arbeitete mit den Widmers zusammen, die im Raum eine Zehn-Fass-Brauerei betrieben. 1989 schwärmte er von der Inspiration, als die LA Mal kam zu Besuch.

"Seit der mesopotamischen Zeit haben die Menschen am selben Ort Brot gebacken und Bier gebraut", sagte Greg Higgins, Küchenchef und Manager der B. Moloch Heathman Bakery and Pub in der Innenstadt von Portland. "Vielleicht lag es daran, dass man Hefe sowohl für Bier als auch für Brot braucht und Hefe bestimmte Atmosphären mag."

"Wir verwenden Bier in vielen unserer Rezepte", sagte Higgins, während er den überschüssigen Teig von mehreren Dutzend Calzone abschneidet und sie in den Steinofen schiebt. "Wir machen ein leicht säuerliches Bierbrot und verwenden Bier in unseren Rarebits und einigen unserer Saucen."

Dies war eine Zeit in Portland, als Widmers Hefeweizen zur Supernova wurde, und für ein paar Jahre schuf die Kombination aus sonnenverwöhntem Bistro, hohen Gläsern Hefe und all den glänzendsten Menschen der Stadt einen völlig neuen Eindruck davon, was Bier sein könnte. In den 1980er Jahren assoziierten Portlander (und Amerikaner im Allgemeinen) immer noch „Bier“ mit allem, was mit Arbeitern zu tun hat. Es war das Getränk von Jägern und Holzfällern, das Männer (ja, normalerweise Männer) tranken, wenn sie in einer Taverne in der Nachbarschaft Halt machten. Es war ein Symbol für das Billige, das Zugängliche und das gewöhnliche Gewöhnliche. Wie die Brauer der damaligen Zeit sagen werden, waren der feste Ruf und der kulturelle Status von Bier eine der größten Hürden, um Konvertiten zu gewinnen, die nicht verstehen konnten, warum sie ein Viertel mehr pro Glas bezahlen mussten.

Greg in der Higgins Bar, dem besten Ort der Stadt, um Weltklasse-Importe zu finden. Wir haben Saison Dupont getrunken, als ich Greg dort traf.

Es gibt ein soziales Phänomen, aber ich weiß nicht, ob es jemand genannt hat. Es funktioniert so. Nehmen Sie eine beliebige Kategorie von Speisen oder Getränken – Apfelwein, mexikanische Speisen, Käse – die einen niedrigen Status haben. Wenn neue handwerkliche Produzenten hinzukommen, um den Menschen höhere Formen vorzustellen, stehen sie vor einer Herausforderung. Ihre gesamte Kategorie ist durch bestehende Erwartungen behindert, bis eine Marke oder ein Unternehmen als Hochkultur angesehen werden kann. Dadurch können sich die Erwartungen verschieben, sodass potenzielle Kunden jetzt mit der Idee kommen, dass ein Produkt selten und erhaben sein könnte.

Brauereien stellten 1989 gutes Bier her, und es gab eine Reihe von ihnen in Oregon. Aber sie litten immer noch unter der Zwangsjacke, in die die öffentliche Meinung sie steckte. Die Biere, die sie herstellten, mögen lecker und sogar elegant gewesen sein, und sie haben vielleicht eine ganze Reihe von Trinkern angezogen, die ihre interessanten neuen Geschmacksrichtungen lieben würden, aber sie galten immer noch als niedrig und so traf diese Gruppe nie auf sie – bis Greg Higgins Bier einsetzte ein Kontext, den sie verstanden.

B. Moloch begann, diese Ansicht zu ändern, und als Greg 1994 sein eigenes gleichnamiges Restaurant eröffnete, änderten sich die Dinge wirklich. Higgins wurde schnell zum interessantesten Restaurant der Stadt, und als die Gäste für Lachs und Spargel aus der Region kamen, fanden sie nicht nur eine Weinkarte, sondern auch eine Bierkarte. Tatsächlich hatte Higgins Warren Steenson, einen Biersommelier, an Bord, um die besten Biere aus der ganzen Welt zu identifizieren, zu beziehen und zu importieren. In den 1990er Jahren wurden Portlanders in Orval, Rodenbach und Cantillon eingeführt, und diese Biere erregten viele Aufsehen.

Gleichzeitig arbeitete Higgins mit lokalen Brauern zusammen, um spezielle Biere zu entwickeln, die das Higgins-Menü servieren würden. Die erste und nachhaltigste – sie dauert noch an – war mit Alan Sprints von Hair of the Dog. Beide Unternehmen wurden in diesem Jahr gegründet und Sprints hat einen kulinarischen Abschluss und eine gleiche Leidenschaft für die Alchemie, die möglich ist, wenn Essen und Bier zusammenkommen. Sie waren sich beim Essen einig, und Higgins war erfreut, einen lokalen Produzenten zu finden, der bereit war, die gewagten, komplexen Biere wie die Belgier herzustellen. „Was Alan bei Hair of the Dog gemacht hat, war wegweisend“, sagte er.

Dass Bier am Esstisch dem Wein ebenbürtig sein könnte, ist still in einigen Teilen des Landes umstritten. Die Idee ist seit fünfzehn Jahren oder länger in Portland nicht mehr wahr, wo Sie Schwierigkeiten haben, ein gutes Restaurant zu finden, das Bier nicht ernst nimmt (selbst Orte wie Noble Rot, die sich auf Wein konzentrieren, haben großartiges Bier). Higgins liebt Wein, glaubt aber, dass Bier einfach vielseitiger zum Essen ist. Für ihn war es selbstverständlich, dass Bier zum Wein auf der Speisekarte stehen sollte.

„Ich habe versucht, Bier für die Leute sichtbar zu machen“, sagte er mir. Er hat genau das getan, und ich befürchte, dass wir seinen Beitrag so effektiv und umfassend übersehen. Es gibt viele erfolgreiche Eltern, und wir könnten Dutzende von Menschen nennen, die dazu beigetragen haben, Portland Beervana zu machen. Aber derjenige, der zu oft übersehen wird, ist Greg Higgins. Lasst uns Greg ein Bier trinken und den Rekord korrigieren.


Wie Pilsner Pinot auf dem Esstisch ersetzte

Anfang des Jahres wurde das Higgins Restaurant 25 Jahre alt. Besitzer Greg Higgins wird allgemein dafür zugeschrieben, dass er Oregons Farm-to-Table-Bewegung eingeleitet und Portland, einst ein kulinarisches Hinterland, zu einem A-Listen-Reiseziel gemacht hat. Aber Higgins bekommt weniger Anerkennung für seine andere Transformation: die Glaubwürdigkeit des Bieres als gastronomisches Angebot auf den besten Tischen der Stadt zu etablieren.

Greg Higgins wuchs im Westen von New York auf und studierte Bildende Kunst am College, wie so viele junge Erwachsene, die sich nicht sicher waren, wie sich sein Leben entwickeln würde. Während des Colleges begann er jedoch zu kochen, und dies stellte sich als die prägende Erfahrung heraus, die ihn dazu brachte, durch Europa und die USA zu reisen und seine Neugier auf Essen zu nähren. Schließlich landete er in Portland, bekam einen Job als erster Sous-Chef im Heathman-das Quelle der Haute Cuisine in den 1980er Jahren – und als der Koch fast sofort ging, fand er sich in der Spitzenposition wieder.

Higgins' kulinarische Geschichte ist bekannt. Er gewann einen James Beard Award, und seine Restaurants, insbesondere das nach ihm benannte, haben unzählige Preise und Ehrungen gewonnen. Weniger sichtbar ist jedoch die Art und Weise, in der er den Status des Bieres in der Stadt erhöht und den Oregonianern – und seinen Küchenkollegen – den Weg geebnet hat, es als Ergänzung zum besten Essen ernst zu nehmen. Diese Geschichte verdient mehr Aufmerksamkeit, ebenso wie Gregs Rolle, Portland einen so großen Vorsprung bei der Einführung von lokal hergestelltem Bier zu verschaffen.

Higgins ist ein Mann mit vielen Interessen und eine seiner frühen Leidenschaften war Bier. Als er Küchenchef im Heathman war, brannte er bereits selbst – ungefähr zur gleichen Zeit, als die Ponzis und Widmers lokale Brauereien gründeten. „Ich war damals von Bier fasziniert“, sagte er und verbrachte seine Zeit damit, alles aufzuspüren, was mit Charakter importiert wurde. Er las eifrig über Bier und vertiefte sich in Michael Jacksons eindrucksvolle Prosa. Später reisten die beiden zusammen, was Higgins’ Interesse an Bier sicherlich nährte. „Ich hatte viel Spaß damit, mit ihm durch Pubs zu kriechen“, erzählte er mir (und das tat er!). Aber Jackson war auch ein großer Promoter von Küche à la bière– und der Umgang mit Bier durch die Europäer, insbesondere in Belgien, hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Higgins' erster Ausflug ins Bier-zentrierte Essen kam, als das Heathman ein zwangloseres Bistro namens B. Moloch eröffnete, das sich auf Brot konzentrierte (in dem jetzt von Southpark besetzten Raum). Er arbeitete mit den Widmers zusammen, die im Raum eine Zehn-Fass-Brauerei betrieben. 1989 schwärmte er von der Inspiration, als die LA Mal kam zu Besuch.

"Seit der mesopotamischen Zeit haben die Menschen am selben Ort Brot gebacken und Bier gebraut", sagte Greg Higgins, Küchenchef und Manager der B. Moloch Heathman Bakery and Pub in der Innenstadt von Portland. "Vielleicht lag es daran, dass man Hefe sowohl für Bier als auch für Brot braucht und Hefe bestimmte Atmosphären mag."

"Wir verwenden Bier in vielen unserer Rezepte", sagte Higgins, während er den überschüssigen Teig von mehreren Dutzend Calzone abschneidet und sie in den Steinofen schiebt. "Wir machen ein leicht säuerliches Bierbrot und verwenden Bier in unseren Rarebits und einigen unserer Saucen."

Dies war eine Zeit in Portland, als Widmers Hefeweizen zur Supernova wurde, und für ein paar Jahre schuf die Kombination aus sonnenverwöhntem Bistro, hohen Gläsern Hefe und all den glänzendsten Menschen der Stadt einen völlig neuen Eindruck davon, was Bier sein könnte. In den 1980er Jahren assoziierten Portlander (und Amerikaner im Allgemeinen) immer noch „Bier“ mit allem, was mit Arbeitern zu tun hat. Es war das Getränk von Jägern und Holzfällern, das Männer (ja, normalerweise Männer) tranken, wenn sie in einer Taverne in der Nachbarschaft Halt machten. Es war ein Symbol für das Billige, das Zugängliche und das gewöhnliche Gewöhnliche. Wie die Brauer der damaligen Zeit sagen werden, waren der feste Ruf und der kulturelle Status von Bier eine der größten Hürden, um Konvertiten zu gewinnen, die nicht verstehen konnten, warum sie ein Viertel mehr pro Glas zahlen mussten.

Greg in der Higgins Bar, dem besten Ort der Stadt, um Weltklasse-Importe zu finden. Wir haben Saison Dupont getrunken, als ich Greg dort traf.

Es gibt ein soziales Phänomen, aber ich weiß nicht, ob es jemand genannt hat. Es funktioniert so. Nehmen Sie eine beliebige Kategorie von Speisen oder Getränken – Apfelwein, mexikanische Speisen, Käse – die einen niedrigen Status haben. Wenn neue handwerkliche Produzenten hinzukommen, um den Menschen höhere Formen vorzustellen, stehen sie vor einer Herausforderung. Ihre gesamte Kategorie ist durch bestehende Erwartungen behindert, bis eine Marke oder ein Unternehmen als Hochkultur angesehen werden kann. Dadurch können sich die Erwartungen verschieben, sodass potenzielle Kunden jetzt mit der Idee kommen, dass ein Produkt selten und erhaben sein könnte.

Brauereien stellten 1989 gutes Bier her, und es gab eine Reihe von ihnen in Oregon. Aber sie litten immer noch unter der Zwangsjacke, in die die öffentliche Meinung sie steckte. Die Biere, die sie herstellten, mögen lecker und sogar elegant gewesen sein, und sie haben vielleicht eine ganze Reihe von Trinkern angezogen, die ihre interessanten neuen Geschmacksrichtungen lieben würden, aber sie galten immer noch als niedrig und so traf diese Gruppe nie auf sie – bis Greg Higgins Bier einsetzte ein Kontext, den sie verstanden.

B. Moloch begann, diese Ansicht zu ändern, und als Greg 1994 sein eigenes gleichnamiges Restaurant eröffnete, änderten sich die Dinge wirklich. Higgins wurde schnell zum interessantesten Restaurant der Stadt, und als die Gäste für Lachs und Spargel aus der Region kamen, fanden sie nicht nur eine Weinkarte, sondern auch eine Bierkarte. Tatsächlich hatte Higgins Warren Steenson, einen Biersommelier, als Mitarbeiter, um die besten Biere aus der ganzen Welt zu identifizieren, zu beziehen und zu importieren. In den 1990er Jahren wurden Portlanders in Orval, Rodenbach und Cantillon eingeführt, und diese Biere erregten viele Aufsehen.

Gleichzeitig arbeitete Higgins mit lokalen Brauern zusammen, um spezielle Biere zu entwickeln, die das Higgins-Menü servieren würden. Die erste und nachhaltigste – sie dauert noch an – war mit Alan Sprints von Hair of the Dog. Beide Unternehmen wurden in diesem Jahr gegründet, und Sprints hat einen kulinarischen Abschluss und die gleiche Leidenschaft für die Alchemie, die möglich ist, wenn Essen und Bier zusammenkommen. Sie waren sich beim Essen einig, und Higgins war erfreut, einen lokalen Produzenten zu finden, der bereit war, die gewagten, komplexen Biere wie die Belgier herzustellen. „Was Alan bei Hair of the Dog gemacht hat, war wegweisend“, sagte er.

Dass Bier am Esstisch dem Wein ebenbürtig sein könnte, ist still in einigen Teilen des Landes umstritten. Die Idee ist seit fünfzehn Jahren oder länger in Portland nicht mehr wahr, wo Sie Schwierigkeiten haben, ein gutes Restaurant zu finden, das Bier nicht ernst nimmt (selbst Orte wie Noble Rot, die sich auf Wein konzentrieren, haben großartiges Bier). Higgins liebt Wein, glaubt aber, dass Bier einfach vielseitiger zum Essen ist. Für ihn war es selbstverständlich, dass Bier zum Wein auf der Speisekarte stehen sollte.

„Ich habe versucht, Bier für die Leute sichtbar zu machen“, sagte er mir. Er hat genau das getan, und ich befürchte, dass wir seinen Beitrag so effektiv und umfassend übersehen. Es gibt viele erfolgreiche Eltern, und wir könnten Dutzende von Menschen nennen, die dazu beigetragen haben, Portland Beervana zu machen. Aber derjenige, der zu oft übersehen wird, ist Greg Higgins. Lasst uns Greg ein Bier trinken und den Rekord korrigieren.


Wie Pilsner Pinot auf dem Esstisch ersetzte

Anfang dieses Jahres wurde das Higgins Restaurant 25 Jahre alt. Dem Besitzer Greg Higgins wird weithin zugeschrieben, dass er Oregons Farm-to-Table-Bewegung eingeleitet und Portland, einst ein kulinarisches Hinterland, zu einem A-Listen-Reiseziel gemacht hat. Aber Higgins bekommt weniger Anerkennung für seine andere Transformation: die Glaubwürdigkeit des Bieres als gastronomisches Angebot auf den besten Tischen der Stadt zu etablieren.

Greg Higgins wuchs im Westen von New York auf und studierte Bildende Kunst am College, wie so viele junge Erwachsene, die sich nicht sicher waren, wie sich sein Leben entwickeln würde. Während des Colleges begann er jedoch mit dem Kochen, und dies stellte sich als die prägende Erfahrung heraus, die ihn dazu brachte, durch Europa und die USA zu reisen und seine Neugier auf Essen zu nähren. Schließlich landete er in Portland, bekam einen Job als erster Sous-Chef im Heathman-das Quelle der Haute Cuisine in den 1980er Jahren – und als der Koch fast sofort ging, fand er sich in der Spitzenposition wieder.

Higgins' kulinarische Geschichte ist bekannt. Er gewann einen James Beard Award, und seine Restaurants, insbesondere das nach ihm benannte, haben unzählige Preise und Ehrungen gewonnen. Weniger sichtbar ist jedoch die Art und Weise, in der er den Status des Bieres in der Stadt erhöht und den Oregonianern – und seinen Küchenkollegen – den Weg geebnet hat, es als Ergänzung zum besten Essen ernst zu nehmen. Diese Geschichte verdient mehr Aufmerksamkeit, ebenso wie Gregs Rolle, Portland einen so großen Vorsprung bei der Einführung von lokal hergestelltem Bier zu verschaffen.

Higgins ist ein Mann mit vielen Interessen und eine seiner frühen Leidenschaften war Bier. Als er Küchenchef im Heathman war, brannte er bereits selbst – ungefähr zur gleichen Zeit, als die Ponzis und Widmers lokale Brauereien gründeten. „Ich war damals von Bier fasziniert“, sagte er und verbrachte seine Zeit damit, alles aufzuspüren, was mit Charakter importiert wurde. Er las eifrig über Bier und vertiefte sich in Michael Jacksons eindrucksvolle Prosa. Später reisten die beiden zusammen, was Higgins’ Interesse an Bier sicherlich nährte. „Ich hatte viel Spaß damit, mit ihm durch Pubs zu kriechen“, erzählte er mir (und das tat er!). Aber Jackson war auch ein großer Promoter von Küche à la bière– und der Umgang mit Bier durch die Europäer, insbesondere in Belgien, hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Higgins 'erster Ausflug ins Bier-zentrierte Essen kam, als das Heathman ein legereres Bistro namens B. Moloch eröffnete, das sich auf Brot konzentrierte (in dem jetzt von Southpark besetzten Raum). Er arbeitete mit den Widmers zusammen, die im Raum eine Zehn-Fass-Brauerei betrieben. 1989 schwärmte er von der Inspiration, als die LA Mal kam zu Besuch.

"Seit der mesopotamischen Zeit haben die Menschen am selben Ort Brot gebacken und Bier gebraut", sagte Greg Higgins, Küchenchef und Manager der B. Moloch Heathman Bakery and Pub in der Innenstadt von Portland. "Vielleicht lag es daran, dass man Hefe sowohl für Bier als auch für Brot braucht und Hefe bestimmte Atmosphären mag."

"Wir verwenden Bier in vielen unserer Rezepte", sagte Higgins, während er den überschüssigen Teig von mehreren Dutzend Calzone abschneidet und sie in den Steinofen schiebt. "Wir machen ein leicht säuerliches Bierbrot und verwenden Bier in unseren Rarebits und einigen unserer Saucen."

Dies war eine Zeit in Portland, als Widmers Hefeweizen zur Supernova wurde, und für ein paar Jahre schuf die Kombination aus sonnenverwöhntem Bistro, hohen Gläsern Hefe und all den glänzendsten Menschen der Stadt einen völlig neuen Eindruck davon, was Bier sein könnte. In den 1980er Jahren assoziierten Portlander (und Amerikaner im Allgemeinen) immer noch „Bier“ mit allem, was mit Arbeitern zu tun hat. Es war das Getränk von Jägern und Holzfällern, das Männer (ja, normalerweise Männer) tranken, wenn sie in einer Taverne in der Nachbarschaft Halt machten. Es war ein Symbol für das Billige, das Zugängliche und das gewöhnliche Gewöhnliche. Wie die Brauer der damaligen Zeit sagen werden, waren der feste Ruf und der kulturelle Status von Bier eine der größten Hürden, um Konvertiten zu gewinnen, die nicht verstehen konnten, warum sie ein Viertel mehr pro Glas bezahlen mussten.

Greg in der Higgins Bar, dem besten Ort der Stadt, um Weltklasse-Importe zu finden. Wir haben Saison Dupont getrunken, als ich Greg dort traf.

Es gibt ein soziales Phänomen, aber ich weiß nicht, ob es jemand genannt hat. Es funktioniert so. Nehmen Sie eine beliebige Kategorie von Speisen oder Getränken – Apfelwein, mexikanisches Essen, Käse – die einen niedrigen Status haben. Wenn neue handwerkliche Produzenten hinzukommen, um den Menschen höhere Formen vorzustellen, stehen sie vor einer Herausforderung. Ihre gesamte Kategorie ist durch bestehende Erwartungen behindert, bis eine Marke oder ein Unternehmen als Hochkultur angesehen werden kann. Dadurch können sich die Erwartungen verschieben, sodass potenzielle Kunden jetzt mit der Idee kommen, dass ein Produkt selten und erhaben sein könnte.

Brauereien stellten 1989 gutes Bier her, und es gab eine Reihe von ihnen in Oregon. Aber sie litten immer noch unter der Zwangsjacke, in die die öffentliche Meinung sie steckte. Die Biere, die sie herstellten, mögen lecker und sogar elegant gewesen sein, und sie haben vielleicht eine ganze Reihe von Trinkern angezogen, die ihre interessanten neuen Geschmacksrichtungen lieben würden, aber sie galten immer noch als niedrig und so traf diese Gruppe nie auf sie – bis Greg Higgins Bier einsetzte ein Kontext, den sie verstanden.

B. Moloch begann, diese Ansicht zu ändern, und als Greg 1994 sein eigenes gleichnamiges Restaurant eröffnete, änderten sich die Dinge wirklich. Higgins wurde schnell zum interessantesten Restaurant der Stadt, und als die Gäste für Lachs und Spargel aus der Region kamen, fanden sie nicht nur eine Weinkarte, sondern auch eine Bierkarte. Tatsächlich hatte Higgins Warren Steenson, einen Biersommelier, als Mitarbeiter, um die besten Biere aus der ganzen Welt zu identifizieren, zu beziehen und zu importieren. In den 1990er Jahren wurden Portlanders in Orval, Rodenbach und Cantillon eingeführt, und diese Biere erregten viele Aufsehen.

Gleichzeitig arbeitete Higgins mit lokalen Brauern zusammen, um spezielle Biere zu entwickeln, die das Higgins-Menü servieren würden. Die erste und nachhaltigste – sie dauert noch an – war mit Alan Sprints von Hair of the Dog. Beide Unternehmen wurden in diesem Jahr gegründet, und Sprints hat einen kulinarischen Abschluss und die gleiche Leidenschaft für die Alchemie, die möglich ist, wenn Essen und Bier zusammenkommen. Sie waren sich beim Essen einig, und Higgins war erfreut, einen lokalen Produzenten zu finden, der bereit war, die gewagten, komplexen Biere wie die Belgier herzustellen. „Was Alan bei Hair of the Dog gemacht hat, war wegweisend“, sagte er.

Dass Bier am Esstisch dem Wein ebenbürtig sein könnte, ist still in einigen Teilen des Landes umstritten. In Portland, wo es schwerfällt, ein gutes Restaurant zu finden, das Bier nicht ernst nimmt, ist die Idee seit fünfzehn Jahren oder länger nicht wahr (selbst Orte wie Noble Rot, die sich auf Wein konzentrieren, haben großartiges Bier). Higgins liebt Wein, glaubt aber, dass Bier einfach vielseitiger zum Essen ist. Für ihn war es selbstverständlich, dass Bier zum Wein auf der Speisekarte stehen sollte.

„Ich habe versucht, Bier für die Leute sichtbar zu machen“, sagte er mir. Er hat genau das getan, und ich befürchte, dass wir seinen Beitrag so effektiv und umfassend übersehen. Es gibt viele erfolgreiche Eltern, und wir könnten Dutzende von Menschen nennen, die dazu beigetragen haben, Portland Beervana zu machen. Aber derjenige, der zu oft übersehen wird, ist Greg Higgins. Lassen Sie uns Greg ein Bier trinken und den Rekord korrigieren.


Wie Pilsner Pinot auf dem Esstisch ersetzte

Anfang des Jahres wurde das Higgins Restaurant 25 Jahre alt. Besitzer Greg Higgins wird allgemein dafür zugeschrieben, dass er Oregons Farm-to-Table-Bewegung eingeleitet und Portland, einst ein kulinarisches Hinterland, zu einem A-Listen-Reiseziel gemacht hat. Aber Higgins bekommt weniger Anerkennung für seine andere Transformation: die Glaubwürdigkeit des Bieres als gastronomisches Angebot auf den besten Tischen der Stadt zu etablieren.

Greg Higgins wuchs im Westen von New York auf und studierte Bildende Kunst am College, wie so viele junge Erwachsene, die sich nicht sicher waren, wie sich sein Leben entwickeln würde. Während des Colleges begann er jedoch zu kochen, und dies stellte sich als die prägende Erfahrung heraus, die ihn dazu brachte, durch Europa und die USA zu reisen und seine Neugier auf Essen zu nähren. Schließlich landete er in Portland, bekam einen Job als erster Sous-Chef im Heathman-das Quelle der Haute Cuisine in den 1980er Jahren – und als der Koch fast sofort ging, fand er sich in der Spitzenposition wieder.

Higgins' kulinarische Geschichte ist bekannt. Er gewann einen James Beard Award, und seine Restaurants, insbesondere das nach ihm benannte, haben unzählige Preise und Ehrungen gewonnen. Weniger sichtbar ist jedoch die Art und Weise, in der er den Status des Bieres in der Stadt erhöht und den Oregonianern – und seinen Küchenkollegen – den Weg geebnet hat, es als Ergänzung zum besten Essen ernst zu nehmen. Diese Geschichte verdient mehr Aufmerksamkeit, ebenso wie Gregs Rolle, Portland einen so großen Vorsprung bei der Einführung von lokal hergestelltem Bier zu verschaffen.

Higgins ist ein Mann mit vielen Interessen und eine seiner frühen Leidenschaften war Bier. Als er Küchenchef im Heathman war, brannte er bereits selbst – ungefähr zur gleichen Zeit, als die Ponzis und Widmers lokale Brauereien gründeten. „Ich war damals von Bier fasziniert“, sagte er und verbrachte seine Zeit damit, alles aufzuspüren, was mit Charakter importiert wurde. Er las eifrig über Bier und vertiefte sich in Michael Jacksons eindrucksvolle Prosa. Später reisten die beiden zusammen, was Higgins’ Interesse an Bier sicherlich nährte. „Ich hatte viel Spaß damit, mit ihm durch Pubs zu kriechen“, erzählte er mir (und das tat er!). Aber Jackson war auch ein großer Promoter von Küche à la bière—und der Umgang mit Bier durch die Europäer, insbesondere in Belgien, hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Higgins' erster Ausflug ins Bier-zentrierte Essen kam, als das Heathman ein zwangloseres Bistro namens B. Moloch eröffnete, das sich auf Brot konzentrierte (in dem jetzt von Southpark besetzten Raum). Er arbeitete mit den Widmers zusammen, die im Raum eine Zehn-Fass-Brauerei betrieben. 1989 schwärmte er von der Inspiration, als die LA Mal kam zu Besuch.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is still controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—das source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Mal came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is still controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—das source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Mal came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is still controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—das source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Mal came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is still controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—das source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Mal came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is still controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—das source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Mal came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is still controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.